第九章：告別阿爾巴尼亞

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回到地拉那，才三點左右。和 Artemis 先告別，她回青年旅館休息，我則去逛博物館。

第一站，走去 Skanderbej 廣場的國家歷史博物館 (National Museum of History)。這個博物館，可據說是阿爾巴尼亞最好的博物館。但走到門口，只看見大門沒開，上面貼著一張佈告。寫的當然只有我完全看不懂的阿爾巴尼亞文。



怎麼？今天又不是博物館公休的週一 (這一天是週二)，為什麼今天會沒開？為什麼呢？

我想拉開博物館大門，也許其實還是有開。可是大門當然是鎖住了。

『Close!』經過的路人在人行道上喊著。

沒辦法，只有去看附近『國家藝廊』(National Art Gallery)。還好這間有開。

這間博物館雖不小，可是好像很多的區域都沒開，整個博物館看起來暗暗的。

我最主要的是想看，其實是一些社會主義主題的畫作，也算是此館館藏中，較有特色的。這些歌誦無產階級革命的畫作，果然看起來都假假的。


不過這也是阿爾巴尼亞的歷史的一部分啊！

我 一直看到五，六點才回青年旅館。正好 Artemisu 也在外面的露天用餐區，館快趁機交換了 e-mails，因為我第二天就要離開阿爾巴尼亞了。她提醒我記得要把今天拍的照片 e-mail 給她。聊到今天勇闖克魯亞的經驗，我們一至同意阿爾巴尼亞人其實都很友善。而且沒想到地是，很多人還會講不只一種外國語 (通常是英文和義大利文)。像這樣一個國家，文化歷史背景特殊，而且有美麗山景，還有湛藍的亞德里亞海沙灘，再加上物價也比西歐便宜多了，不曉得為什麼這 幾天在這個國家走走，感覺外國觀光客很少？

是不是，也許是阿爾巴尼亞被稱作『歐洲的北韓』太久了，感覺很閉鎖，結果外國人都不敢來。其實 阿爾巴尼亞放棄共產主義，對外開放迄今都已逾十五年了。雖然到現在還是有些落後，但也沒那麼誇張 (像旅遊指南寫的沒有路燈的是，可能要更新一下)。尤其才剛在非洲旅行了幾個月的我，阿爾巴尼亞怎樣，都算不上『非常落後』的國家。

可惜因不順路，不能去南部的山城。明天我就要東行，離開阿爾巴尼亞了。

晚上，在地拉那的最後一夜，我決定去一家比較好一點的自助餐店用餐。叫了一塊 Pizza餅，坐下來吃。

旁 邊剛好坐下一個很斯文的，戴眼鏡的年輕男生。大概他難得看到東方人，就和我聊起來了。原來他叫 Ernest (『和海明威 (Ernest Hemingway)同名』，他強調)，是建築系的學生。他說他很羨幕我能從那麼遠的地方來到阿爾巴尼亞旅行 (雖然我還是得機會教育一下，台灣不是中華人民共和國的一省，不然他會一直想到當年中國給了阿爾巴尼亞很多外援，要感謝『我的』國家)。他說他也很喜歡旅 行。不過，目前只去過附近的蒙地內哥羅 (Montenegro)及克羅埃西亞 (Croatia)。最遠去過的，是匈牙利的布達佩斯。但他很希望能有機會去法國，德國，甚至歐洲之外的國家，像是亞洲的中國及日本等古國參觀。

說到這些國家，我跟他說這些國家我都去過。甚至這趟旅行之後，整個巴爾幹半島我也將拜訪得差不多了。這倒是有點把他嚇到了。他還直說，看我那麼年輕，怎麼會已經去過那麼地方‧‧‧


害我還要解釋一番，讓他知道我其實大他差不多 15歲，所以並不是他想的那麼年輕 。

他才 20出頭，我跟他說，他以後一定還有很多機會多看看這世界。

走以前，他告訴我說，我帶給他不少的啟發，也讓他更希望能多旅行了。還握了握我的手，希望能沾染到我的旅遊運。



後來想到，阿爾巴尼亞人因為國家窮，拿他們的護照，應該去很多地方也都要辦簽證，而且可能還常被刁難。想到這些年來自己光是辦各國簽證，就碰到的很多釘子。因此感觸很深。也了解到這個世界，用你所持有的護照來判斷你個人價值的不公平。

希望成長在共產體制結束後的 Ernest ，因為整個歐洲漸漸邁向均富，阿爾巴尼亞有天將加入歐盟。以後，也許他拿著阿爾巴尼亞護照，辦簽證將不再那麼麻煩，他也將有機會能好好看看這個世界



回到青年旅社時，已經快十點了。看到波蘭人 Pawel 正在查 e-mails。聊起來才知道，他也是明天一早要去馬其頓。甚至也和我一樣，訂了歐黎徳 (Ohrid)的唯一青年旅社 Sunny Lake Hostel。我們討論後，決定就一起出發吧！

據 Sunny Lake Hostel 的經理今天寄來 e-mail的指示，我們得搭由地拉那去馬國首都史考比耶 (Skopje)的公車。在過了邊境後的第一站 Struga下車。 Struga其實離歐黎德還有十幾公里。但因巴士停的也不是在 Struga 鎮中心，還要到鎮中心再找去歐黎德的巴士實在太複雜，不如直接搭計程車到歐黎德，一路做到旅社。十幾公里，應該不會超過五歐元，他 e-mail 說道。但他的旅社在舊城區的小巷裡，非常難找，所以他也建議我們把網路上的地圖列印出來，直接拿給司機看。



聽起來好複雜‧‧‧不過有人一起去，兩個男生一起被賣去妓院的機會應該不是很大。

※※※

離 開阿爾巴尼亞的這天，天氣不錯，也不會太熱。Pawel 決定我們就免坐計程車了，走路到公車上車處。去馬其頓的巴士，都是由地拉那火車站的站前離開，因此，和我從杜雷斯來的公車下車處，差不多是同一個地方。據 司機說，到史考比耶是差不多七，八個小時。所以到 Struga 是大約車程五小時半左右，要下午一，兩點才會到。我和 Pawel 都覺得很奇怪，明明才 100公里多一點的路，怎麼要開那麼久？(馬其頓和阿爾巴尼亞都是面積比台灣還小的國家) 阿爾巴尼亞鄉間的路況有那麼壞嗎？

後來我們才了解這巴士還真會繞路。往馬其頓明明是往東，車子竟先往西開，去大港杜雷斯載客。然後又往南繞道 Elbasani；然後還在路邊休息站下來，吃了 45 分鐘的飯。四小時就這麼過去了。

其實離開杜雷斯不久後，就進了山裡。阿爾巴尼亞的山景和台灣其實有點像。雖然不及中橫或南橫壯觀漂亮，倒是有點花東縱谷公路的味道。

一 路上，也終於看到很多阿爾巴尼亞其實很有名的特產：長得很像愛斯基摩人冰屋 (igloo)的小碉堡 (bunker)。這些小碉堡，是何杰 (Enver Hoxha)鐵腕統治阿爾巴尼亞時留下的。因為他一直有妄想症，老覺得西方勢力會越過亞德里亞海，入侵阿爾巴尼亞，改變他堅守的共產主義無產階級天堂。因 此為了防禦，整個海岸線都建滿了這些小碉堡。後來阿爾巴尼亞和蘇聯及鄰國南斯拉夫也交惡，他又害怕敵人會從東境入侵，因此東邊及北邊的國界，也處處都蓋滿 了這些碉堡。

這些碉堡建的非常堅固，用炸藥也炸不毀。導致共產黨垮台後，這些小碉堡雖礙眼，新政府想拆也沒力氣及經費拆掉。後來乾脆留下來擺好看，也剛好給觀光客用來拍照紀念。

這幾天我在阿爾巴尼亞走走，只看到兩個小碉堡，感覺有點失望。但用完午餐後一路上，開始看到愈來愈多小碉堡。





到後來，愈來愈多，幾乎滿山滿谷都是。



會有這麼多碉堡‧‧‧沒錯，這也暗示著，國境已經快到了，難怪碉堡密度會愈來愈高。

車子爬坡一陣，轉個彎，眼前突然一大片湛藍開展。這應該就是，有巴爾幹最美的『聖湖』之稱的歐黎德湖 (Lake Ohrid)了。歐黎德湖，三分之一在阿爾巴尼亞境內；另外三分之二，則屬前南斯拉夫的馬其頓所有。

國境到了。我也即將，拜訪另一個新的國家。

《待續》

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第八章：克魯亞一日遊(下)：山中傳奇

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由鎮中心的下車處走到『克魯亞古堡』要差不多十幾分鐘。不過當然我們又迷路了。還好 Artemis 用義大利文問路，總是找得到聽懂的人。沒想到會英文還不夠，要會義大利文，在這裡才比較通行無阻。



到達克魯亞古堡的城門下，現在裡面的幾棟建築，已經變成了好幾間不同的博物館，還要分開買門票！還好不是這一天不是博物館都關門的週一 (昨天是星期一)，不然我們大概就進不去了。


上圖：Skanderberg 博物館，其實就是『克魯亞古堡』

這 裡面最主要的博物館，其實就是我們山下看到的『古堡』，是紀念民族英雄 Skanderberg 事蹟的『Skanderberg 博物館』。這棟博物館建築其實很新，是已過世的共黨時期獨裁者何杰 (Enver Hoxha)所蓋的。裡面陳列的，都是在介紹 Skanderberg的事蹟。內容陳列以古代的兵器用品為主。也有很多描述 Skanderberg帶領阿爾巴尼亞人大戰土耳其人的繪畫。Skanderberg在世時，土耳其人圍攻 克魯亞圍了三次，都沒有攻下。但Skanderberg 死後，沒多久克魯亞就失守了。也難怪阿爾巴尼亞人會對他如此懷念。

博物館內不能拍照，不過陽台上看出去風景不錯，剛好可以看到整個鎮的風光。



甚至可遠眺到山下的平原，一直看到亞德里亞海的海岸線。



Artemis 不曉得為什麼，沒有帶相機來，只能看我在那裡拼命拍。

這裡是有有一些觀光客，但好像外國觀光客不多。出了Skanderberg博物館，其實下坡處還有個 民族誌博物館 (Ethnographic Museum)。



看到指標，我們就從這條小路下去了。


上圖：『民族誌博物館』(Ethnographic Museum)。

『民族誌博物館』(Ethnographic Museum)其實和我在波士尼亞的莫斯塔拜訪過的『土耳其之家』很像(見舊作『搭起希望的橋樑 ─ 莫斯塔一日遊』)，基本上就是從前地方官員的官邸，保留原味，重新整修之後成為個博物館。因為內部也一樣不能拍照，所以只在這裡放一張外觀照片給大家看。

在 看完 Skanderbeg Museum 及 Ethnographic Museum 之後，大概也看的差不多了。可以去附近的『手工藝品小巷』看一看傳統的阿爾巴尼亞藝品 (不過因為我是背包族自助旅行，又缺經費，應該還是除了明信片外，什麼都不會買)。不過 Artemis提到 Ethnographic Museum 附近有個『非』清真寺式的回教禮堂，叫作 Dollma teqe，她想去看一看。

我當然搞不清那是什麼

沒 想到我帶著的『Lonely Planet』裡面還真的有介紹。『teqe』相當是阿爾巴尼亞文的『廟』(temple)的意思。這是回教徒的一小分支 Bektashi 教派祈禱及作儀式的地方。因為沒有像鉛筆一樣的高長條型的宣禮塔 (minaret)，他們並不稱這為傳統的『清真寺』(mosque)而叫它為 『廟』。Bektashi 教派和蘇非教派有些類似 (就是在土耳其會跳旋轉舞的那個教派)，不過因緣起於阿爾巴尼亞，也只有阿爾巴尼亞人中才有信徒。

我們在 Ethnographic Museum 外, 還真的找到 Dollma teqe 的路標，走一下下坡路就到了。



還要再走個小橋，經過個乾掉的『護城河』才能進去。

我其實沒有很想進去，但 學古典戲劇的 Artemis還真是個好奇寶寶，一定要進去看一看。

沒想到，還真的有開放，不過裡面也只有一個老先生在看管。老先生非常的友善熱情，還帶我們參觀，解釋Bektashi 教派的歷史及典故。不過‧‧不過，他用的當然是阿爾巴尼亞文！



中間夾雜著少許的義大利文，Artemis 幫忙翻譯了一些老先生介紹的內容。大抵上是說他們的教派是和平取向，並不相信用暴力的手段來達成『聖戰』的目的。但西方人常把回教徒都一竿子打翻，都當成恐怖分子，是很不對的。他還請我們用力的拍照，沒有關係。





其實內部裝飾看起來還是很像一般的清真寺，只是很舊，但因為一直有整理，其實還蠻乾淨的。



牆上還有創教派的先知的畫像。不知為什麼，感覺和基督教天主教的聖像畫有些相像。不過，因阿爾巴尼亞的回教信仰本來就有受到基督教的影響，所以這個 teqe整體說來，有些各式宗教混血的感覺。

老先生很健談，雖然我們雞同鴨講，還是坐在那和他聊了半個小時。拍完照要離開了，他還一直送我們送到門口。我們都走出小橋了，他還在那裡揮手。



Dollma teqe 一旁還有個 舊土耳其浴場，不過沒有開放，我們只在外面照了一下照片。



走出克魯亞城堡區，我們在『手工藝品小巷』漫步。沒想到 Artemis 看了看，也覺得還是什麼都不要買比較輕鬆一點。回到城鎮中心，在一家麵包店買了像蛋餅的麵包分著吃，剛好兩點多有班回地拉那的大巴。我們匆匆跳上去，就這樣告別了克魯亞。

早點回去地拉那，還可以趕著看幾間昨天公休的博物館。


《待續》

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第八章：克魯亞一日遊(上)： You say Ciao, I say 蝦米

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在地拉那的第三天，決定出城，到地拉納北邊的小城克魯亞 (Kruja)一日遊。這是阿爾巴尼亞中世紀時，在被土耳其亡國之前的首都，因此對阿爾巴尼亞人來說，算是別具歷史意義。

上 午我和要一起去的 Artemis 在廚房旁的涼亭集合。瑞典人 Sven 也是今天走，不過他得趕回克羅埃西亞的杜布洛尼克 (Dubrovnik)去撘明天的飛機回瑞典，沒時間和我們一起去克魯亞。看過地圖的人大概會有印象，阿爾巴尼亞和克羅埃西亞國土並不連接。中間還夾個 2006年才獨立的蒙地內哥羅 (Montenegro)。所以 Sven 得搭巴士到阿國北部大城 Shkodra，從那裡搭車進蒙地內哥羅，然後再由 蒙國北邊邊境的 Herceg Novi 換車進入 克羅埃西亞。聽他描述他今天的行程，真是用聽的就覺得令人頭昏眼花。


因為Shkodra及克魯亞 都在地拉那北邊，因此巴士都是由城北的火車站附近出發 (也就是我前兩天由杜雷斯過來下車的地方)，於是我們三人就叫了部計程車一起過去。司機最後收我們 500Leks，不知為什麼，感覺好像有被敲到。

下 車一問， Sven 馬上找到了去Shkodra的車。是十幾人座的小包車，我們也就此和他告別。接下來要找去克魯亞的車，其實應該就在同一個區塊。但 Artemis 堅持不坐小巴士。她說昨天已經問過，確定有像遊覽車的大巴士，比較便宜，坐起來也感覺比較安全。結果，結果‧‧‧我們接下來境怎麼找都找不到大巴，花了一 小時的時間才找到‧‧‧



我 們沿車站前的環城道路，一下到東，一下到西。用英文，和當地人雞同鴨講的問路。Artemis 士土生土長的美國人，英文當然比我好，所以由她負責問路是很自然的。雖然阿爾巴尼亞的年輕人，能講簡單英文的好像不少，中年以上的就不一定了。沒想到 Artemis會義大利文。她用義大利文問路，竟然還問的比較順。



怎麼這裡那麼多人都會講義大利文？

雖 然雙語齊下，可是多數當地人對於到克魯亞的大巴在哪上車，也莫衷一是。如果是我自己一個人，大概就放棄了，改搭有點恐怖，而且可能會被敲竹槓的小巴。不過 Artemis 還蠻堅持的，最後終於在火車站後面的菜市場場尾的停車場找到上車處。在地拉那搭公車，真是辛苦啊！在烏干達亂糟糟的坎怕拉小巴停車場都沒這麼麻煩！而且至 少非洲的車站是亂中有序，有跡可循的。

停車場附近的空地也比較破爛的多，沒外面主要街道的景觀亮麗。



折騰了半天，終於要出發了。





阿爾巴尼亞多山，而且愈北山愈多。因為克魯亞就建在山中的一個台地上，由地拉那過去，出城沒多久就上了山路。

下車後，剛好在鎮中心。但在鎮中心，我們光是問路又折騰了 一陣子。





其實，從鎮中心廣場要找到我們在克魯亞主要要參觀的點並不困難。往前看，前面山頭就是我們要去的『克魯亞古堡』。朝那個方向走就沒錯了。

《待續》

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第七章：地拉那漫遊(下)

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Tirana Backpaccker Hostel 住的客人不多。可是實際上，我也比較喜歡這種小型的青年旅社，比較有機會和其他的旅者聊天。而且像阿爾巴尼亞這種冷僻，觀光客沒那麼多的國家，會來這裡的旅者都比較有豐富的旅行經驗。這些人見過的世面較多，也比較有話可聊。

我那房間住了個波蘭人 Pawel (就是相當於西歐語言的『保羅』啦！)，住 Poznan，因只有一週的假，用 LOT波蘭航空的里程換了免費票來到巴爾幹半島。先在阿爾巴尼亞旅行，然後經馬其頓，一路到保加利亞的索非亞。他這天要下到阿爾巴尼亞南部去看看。後來聽他說他一年中有半年住美國，我大概猜到他有美國綠卡，每年要去坐半年的移民監。

另外一個瑞典人 Sven一路從克羅埃西亞旅遊過來，然後還得回杜布洛尼克搭機回瑞典。

當然，對他們兩人來說，這都是短的旅遊行程。出發不到十天就要回家了，有點像我們從台灣去寮國或緬甸旅遊一樣。

這裡幾乎都沒看到亞洲人。甚至，連勢力龐大的美國觀光客都很少。不過我們青年旅社裡倒是有個美國旅客 Artemis，她是在路易斯安納州的大學教戲劇的講師，申請到經費來到阿爾巴尼亞及保加利亞研究古典戲劇。古典戲劇？為何來阿爾巴尼亞？希臘不是比較合適嗎？原來，古阿爾巴尼亞人的前身叫 Illyrian，在古希臘時期就有了自己的王國。只是後來被羅馬人滅亡，所以他們文化一直在西方歷史中沒什麼地位。不過有 Artemis的講解，我至少對 阿爾巴尼亞的文明比較有多一點認識。

抵達地拉那的第二天一早，先去 Pasticeri Francais 喝咖啡吃可頌 (嗯，因為是 Lonely Planet 推薦的)。這家咖啡店在地拉那好像蠻高檔的，雖然這樣吃還不到 200 Lek (2 美元)，在地拉那算是蠻貴的。也須因為這樣，裡面都沒什麼客人。

接著我走過 Lana 河，走回地拉那最有名的大廣場 ─ Skenderbej 廣場。昨天為了趕到旅社 check-in，沒拍到照片，今天要用力的拍一拍照。尤其我朋友中，不論哪一國人，沒人來過阿爾巴尼亞。所以更要用力拍一拍照了 

Skanderbeg 是阿爾巴尼亞的民族英雄。十五世紀，土耳其人入侵時，他曾領軍擊敗土人兩次。但他一死，土耳其人屢戰屢勝，阿爾巴尼亞接著就亡國了。不過阿爾巴尼亞敖到 1479才亡國，撐得比東羅馬帝國還久 (1453年土耳其人攻下伊斯坦堡)，這也可以說是 Skanderbeg的功勞，難怪幾來，Skanderbeg一直是阿爾巴尼亞人的首席民族英雄。

我不曉得阿爾巴尼亞文的文法，不過以 Skanderbeg 為名的廣場寫成 Sheshi Skenderbej。
當然，整個廣場最明顯的是 Skanderbeg 的騎馬像



上圖： Skanderbeg 的騎馬像上還飄著很大一面的阿爾巴尼亞國旗



這廣場因為是地拉那的中心，一旁有不少重要建築。像是國家劇院及芭雷舞廳。


上圖：Skanderbeg 的騎馬像後方的國家劇院。

這一定是共產黨蓋的，才會蓋得這麼沒想像力，看來很沒特色。現在一樓有家書店，賣很多英文書。所以我還進去翻了翻書。


廣場的東邊是 Et'hem Bey 清真寺。雖然看起來不太大，其實它可是地拉那最古老的清真寺。



廣場的另一邊，算是西北角，則有很大的一棟建築，這是阿爾巴尼亞國家歷史博物館。



博物館的正面還畫有壁畫，上面都是阿爾巴尼亞歷史上的名人。當然我一個也不認識  



其實很想進這博物館參觀一下，看看這小國的歷史到底有多苦情。不過因為這天是週一，博物館都沒開，只有明天再來了。

由Skenderbej 廣場沿著主要道路南下，這條我前一天傍晚才走過的路上，其實有很多有趣的地方。先是會經過『國家藝廊』(National Art Gallery)。不過這天是週一，當然『國家藝廊』沒有開。接下來，會經過 Hotel Dajti，是當年共產黨時期接待外賓來訪的主要旅館。據說曾經每間客房都有竊聽裝置。現在看起來雖然並不破爛，但還是舊舊的。

過了像小水溝的 Lana 河以南，又看到了昨天經過的『金字塔』(何杰紀念館)。這又回到了我青年旅館所在的 Blloku 區。接下來不轉彎回青年旅社，大路一直走到底，則是地拉那大學。



 

咦，這就是我昨天下公車時，從車站往南看，一路到底看到的建築。我還以為這建築在 Skenderbej 廣場上，沒想到站前大道，可一眼毫無屏障地一直看到路底端的地拉那大學建築。共產黨好像真的很愛這種超級大道，以宣示國威。不過地拉那這大道沒什麼了不起的，聽說北京還有更大的‧‧‧

 

走累了，該去找地方吃午餐吧！



嗯，他們也有麥當勞‧‧‧

 

不對，這招牌不太一樣。而且速食店的名字叫 Kolonat，沒看到 McDonald's



看一看菜單，賣的東西還真的是和麥當勞差不多。連看板上這大大的雙層漢堡都和麥香堡長得一模一樣啊！好像又回到了25-30年前的台北。當時麥當勞還沒進軍台灣，記得滿街都是 『麥當樂』。一直到麥當『勞』在民生東路，敦化北路口開第一家店。我才了解吃了好幾年的 麥當『樂』是冒牌的。還好 Kolonat 沒自稱麥當『奴』(McDonannu)，不然真的是想漁目混珠了。

 

我還真的進去點了麥香堡特餐 (or whatever it is called)，不過台幣 120左右，並不是真的很便宜。但也許因漢堡肉有加些調味 (巴爾幹半島的飲食，絞肉都愛加些調味料)，感覺比麥當勞的好吃  

下午在Tirana Backpaccker Hostel休息，一直到晚餐時間才再出去逛逛。晚餐其實我只想隨便吃吃，最後就在路邊買片 pizza 餅吃 (才 35 lek左右)。但後來，我想看夜景，跑到在地拉那算是最高的餐廳 (其實也不過10樓左右)喝生啤酒。生啤酒一杯120 lek 左右，其實也還好啦，不是很貴。坐著坐著，這餐廳其實應該是『旋轉餐廳』，可是不曉得為什麼坐了很久，也沒有在動的感覺。



窗外，地拉那的夜還蠻璀璨的，燈火通明。往北邊看過去， Lana 河的北邊就是 Parku Rinia (雷尼亞公園)，公園中有個漂亮的噴水池。池傍是個兩層樓的賭場，其中還有個高級義大利餐廳，及冰淇淋店。翻開『In Your Pocket Tirana』及 『Lonely Planet』，這棟華麗建築竟叫作‧‧‧Taivan Kompleksi

 

 英文是 Taiwan Complex (台灣中心)！

為什麼在阿爾巴尼亞的首都，會有以台灣為名的建築？還是特別華麗璀璨，和其他地拉那就建築都不大搭調的這棟有賭場及高級餐廳的『走資派』聚集地？

阿爾巴尼亞一向親中共，對台灣不友好。當年，甚至是他們提議讓中華人民共和國搶走台灣席次，把台灣排擠出聯合國的 (也照成台灣人民接下來三十多年來在國際上被無止境的欺壓)。為什麼在阿爾巴尼亞的首都的黃金地段，會有個台灣中心呢？

我後來問了青年旅社的阿爾巴尼亞員工，也沒人搞得清楚



但無論如何，還好有這以『台灣』為名的建築，地拉那 從這角度看，還真的愈夜愈美麗。夜景亮麗，一點也不像稍舊的旅遊書寫的，因路燈太少，晚上出門還得帶手電筒。原來連曾經是『全歐洲首席窮國』的阿爾巴尼亞的首都，這幾年來也有了長足的開發與。窮苦的阿爾巴尼亞當年當中共的打手，排擠了台灣。但現在以台灣為名的建築，卻美化了地拉那的夜，使得她不像過去那樣的，晦暗破敗。也因此終於感覺起來，像個歐洲國家的首都。台灣和阿爾巴尼亞，兩個總被排擠在歷史的邊緣，爺爺不愛，姥姥不疼的小國，在 21世紀初，以這種很奇怪的方式，和解。

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