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2013年11月3日 星期日

【2006東歐及巴爾幹半島之旅 ─ 目錄索引】

(原寫於2006年9月)

此行其實分成上下兩部分。原本的行程是先由布達佩斯(Budapest)開始，參加澳洲旅行團 Intrepid Travel 的行程，去前南斯夫的幾個共和國。然後到了克羅埃西亞(Croatia)後，再開始自助旅遊的部分，到其他的東歐國家旅遊。依反時針的方向，一路玩到德國首都柏林(Berlin)。到了柏林時，正好趕上了停辦了三年的『愛的大遊行』(Love Parade)電音街頭舞會。

可惜因後來殺出的一個面談，必須於六月中趕回我一向嫌惡的巴爾地摩(Baltimore)，行程只能先腰斬。我在遊玩斯洛凡尼亞(Slovenia)後， 經威尼斯(Venice)匆匆返美。面談後來悲劇收場，我於是離開傷心地美國先回台灣。但因對於原來沒完成後半段的行程愈想愈不甘心，於是又買了張泰航的 機票，經曼谷到雅典 (Athens, Greece)，回到巴爾幹半島開始歐遊的下半段。

下半段一開始雖一切順利: 在希臘小島和一堆洋人小孩一起看世足決賽；如願到柏林參加『愛的大遊行』，還旋風式一週遊完波羅地海三小國。不幸後來壞事層出不窮。在華沙中暑行程耽擱； 在烏克蘭(Ukraine) 的李維夫(Lviv)買不到去羅馬尼亞(Romania)的票；在不甘心地上了惡名昭彰，盜匪猖狂的波蘭夜車後，睡醒後攝影機及數位相機還是在匈牙利被偷 了。連帶著拍了數百張照片的記憶卡也跟著沒了。後來在羅馬尼亞天氣不好，加上被跳蚤咬，玩得非常鬱卒。一直到進了保加利亞後，心情才比較好轉，並買了個丟 棄型相機重新開始拍照。
此行雖風波不斷，但至少也了了個十幾年來的心願。這次幾乎把歐洲沒去的國家都給玩的差不多了 (想知我還剩哪些歐洲國還沒去，請點選此處)。加上年初去的南美洲，今年把世界上最想去的地方都玩的差不多了，今後也該認真事業，以及終於可以開始談戀愛了！

於波士尼亞 (Bosnia)的莫斯塔(Mostar)，站在重新修復的莫斯塔古橋前。此有500年歷史的石橋在 1993年南斯拉夫內戰時被克羅埃西亞人砲轟而全毀，後來於2003在 UNESCO資助下重建完成。如今已成了巴爾幹半島和平希望的象徵。
My Travelogues and Photo Album from this trip
 
上集: 南斯拉夫的 戰爭殘痕 - 西巴爾幹半島之旅

一直都還沒寫完‧‧‧
中場休息: 愁雲慘霧 巴爾地摩
 
下集: 東歐大探險 - 一個台灣人的東歐自助遊 

















保加利亞首都 索非亞的 亞歷山大涅夫斯基大教堂, 是保加利亞是最雄偉的教堂，也是保國 東正教的精神象徵。 

暫時沒力氣寫中文版的文章，所以你們先看英文的意思一下吧！
後記:

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2006年10月16日 星期一

卷十六：展翼的無頭天使！走訪南歐最大峽灣

文．圖／虹在天涯

到達布德瓦(Budva)的第二天，Intrepid為我們安排了全日的旅遊行程，搭船遊布德瓦附近的柯拓灣(Bay of Kotor)。

柯拓灣不只是這一帶海岸線最受歡迎的觀光景點，甚至是整個剛獨立的蒙地內哥羅(Montenegro)最重要的必遊處。本身屬於峽灣 (fjord)地形的柯拓灣，不僅是南歐最深，最大的峽灣，也是歐洲本土在挪威之外，最大的峽灣。也難怪聯合國教科文基金會(UNESCO)會將柯拓灣列 為「世界遺產」(World Heritage Site)。此景點也成了剛自塞蒙聯邦獨立出來的蒙地內哥羅唯一的「文化遺產」(塞爾維亞本身有4個)。

遊覽車到旅館來接我們一行9人，然後在個不知名的小鎮上船。一起搭這一日遊單層遊艇的，還有一團來自俄羅斯，及另一團來自捷克的觀光客。因俄羅斯人多不會英文，和他們也沒辦法聊天。

不像前一天艷陽高照，這一天竟是烏雲密佈，陰風颼颼，一點兒都沒有地中海的典型陽光普照。這樣的天氣，反而和長年陰雨的挪威海岸線相仿。據朋友 說，去紐西蘭南島的密爾伏峽灣(Milford Sound)，也是陰雨綿綿。難道全世界所有的峽灣區都得是這種鬼天氣？也許因著天候的陰霾，反能更能有感懷心境，體會自己在大自然中的渺小？


↑遊船上還有科拓灣的地圖，看起來還真的有點像個展翼的無頭天使。


↑煙雨朦朧中的柯拓灣景緻。


↑岸邊的小鎮。科拓灣有挪威峽灣的味道。剛好那天陰風颼颼，使得氣氛更像極了北大西洋。不過岸邊小鎮，因著紅橙色屋瓦，卻又呈現和挪威截然相異的南歐風味。


↑航行途中，有時還看得到這樣的小洞穴，漲潮時就淹沒了，根本看不到。

我們先在Herceg Novi小鎮下來，有一小時的時間，可自由在城內走動。小城不大，因為沿山而建，巷弄上上下下，彎彎曲曲，走在其中，頗有在義大利小鎮漫步的風雅樂趣。接 下來，我們在一個小小的無人海灘停留。可惜因為天氣不佳，並不適合做老外拜訪沙灘時最愛的活動──躺著做日光浴曬白肚魚(不過這種天氣日光浴比較不會曬出 皮膚癌)。

接下來，我們來到了柯拓灣有名的「雙子島」──Gospa od Skrpjela及Ostrvo Svetog Djudja)。前者可翻成「聖石女士島」(Lady of Rock Island)，後者則是「聖喬治島」(Island of St. George)。兩個小島大小相仿，但「聖石女士島」其實是個人造島。


↑科拓灣的著名雙「迷你島」：「聖喬治島」(圖左)及「聖石女士島」(Gospa od Skrpjela圖右)。

原來，從550多年前開始，附近的居民每年的7月22日，會帶小岩石到這個地點，投到海中的一塊淹沒在水下的大岩石上。久而久之，累積的岩石漸漸 浮上水面，而形成了一個小島。後來的人甚至帶更多的岩石，把島的表面剷平，而在島上建了個小教堂，形成了今日的特殊景觀。一旁的「聖喬治島」是天然島，小 小的島上種滿了柏樹，中間還建了一間本篤修道院(Benedictine Monastery)。也許是因修道院不適合觀光客拜訪，我們只在「聖石女士島」下船，在小教堂參觀了15分鐘，又再度上路了。


↑經過有本篤修道院的聖喬治島，不過我們沒有下去拜訪。


↑一行人下船，參觀人造島「聖石女士島」上的小教堂。很難想像，在這麼小一個，用岩石填出的島上，還能蓋上這麼間莊嚴的教堂。

行程的最後，我們來到科拓灣最大的城鎮，也是整個蒙地內哥羅海岸線上，布德瓦之外最主要的城市──科拓(Kotor)。

顧名思義，整個海灣其實是以科拓鎮命名。夾在科拓灣及Skurda河間的柯拓舊城區成三角形，靠河及峽灣的兩面都有城牆圍住，還要經過古城門才能 進的了舊城區。第三面緊依著險峻的山崖。山頂有個歷史數百年的古碉堡。因為山丘非常的陡，要爬1500多級的「之」字型石階才能到得了碉堡。古城區內亦是 條條的彎曲巷弄，走進去了後就算有地圖，還是很容易迷路。要花很久的時間才走得出來。

因為我們在這裡有2個多小時的時間，我們先到大廣場吃冰淇淋及比薩餅，然後又到城內幾個比較有名的教堂參觀。只是出了St. Tryphon大教堂後，我竟然跟著跟著，跟丟了。一時，找不到其他的團員。又轉了幾個彎，竟然到了山腳的一個小徑，沿著泥土小徑，是條上坡路。然後，小 徑開始變成石階，過了幾個民宅後，石階變得愈來愈陡。往上望，看到山頂的大石牆，我才了解，原來我竟走上了前往山頂的那1500級石階！

原本想一想，來回要至少花掉一小時半的攻頂石階，我們是沒有機會爬的。但因為迷路，找不到其他團員，反而不小心上了這條小徑，這也算是種意外的緣 分吧！然而，因時間不夠，我只走了大概三分之二的路程，就必須折返下山了。但僅管只是半山腰，仍能鳥瞰一覽到科拓城的古意舊城及科拓灣的美景。更難得的 是，這條小徑上，幾乎看不到其他觀光客(途中只看到兩個說德語的遊客)。這樣的美景，就我一人獨占。

雖然找不到人，為我拍照。還是決定，用傻瓜相機自拍。在此時此刻，為自己和柯拓，留下美麗的，也許一生就這麼一次的合影。


↑穿越城牆，由小小不起眼的城門，進入科拓的舊城區。城牆上還貼著兩幅鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅獨立的紅色海報。心型內寫的是斯拉夫語文的“Yes!”(Da!)


↑舊城的廣場往上看，隱隱約約可看得到山頂的柯拓碉堡(Fortress of Kotor)。


↑沿著 1500級的石階，爬上山頂的柯拓碉堡。沒想到自拍的結果，自己竟只剩一隻眼睛。不過沒關係，至少峽灣，下面的城區，及石階都拍到了！
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2006年10月14日 星期六

卷十五: 有了地中海誰要夏威夷？「黑山」裡擁抱豔陽

文．圖／虹在天涯

在歐斯特洛格修道院(Ostrog Monastery)住了一夜後，我們第二天早早出發，前往蒙地內哥羅位於亞德里亞海(Adriatic Sea)最大的度假城鎮，有「小杜布洛尼克」之稱的布德瓦(Budva)。

在南斯拉夫還存在時，其亞德里亞海的小城非常受歡迎，連擁有更長的海岸線的義大利人都喜歡搭個渡輪，來到南斯拉夫度假。南斯拉夫解體後，這些著名 的海岸名城多在現今的克羅埃西亞(Croatia)，尤其是有「亞德里亞海之珠」(Pearl of Adriatic)的杜布洛尼克(Dubrovnik) 及擁有古羅馬宮殿的史普利特(Split)。其次分到最長海岸線的，便是蒙地內哥羅了。除了度假名城布德瓦 (Budva)外，全南歐最大的峽灣科拓灣 (Bay of Kotor) 也在蒙地內哥羅海岸線上。

蒙地內哥羅是巴爾幹半島上少數順利抵抗土耳其人成功，順利保留自己文化獨立的國家，可是勢力微薄，據守以柴廷聶(Cetinje)為中心的一小塊谷地，對巴爾幹的大局一直發揮不了什麼作用。一直到土俄戰爭1878年後，歐洲列強才承認此小國的獨立地位。

但第一次世界大戰後，奧匈帝國瓦解，南斯拉夫王國成立，蒙地內哥羅被併入新成立的南斯拉夫。雖然南斯拉夫邦聯事事已塞爾維亞族為尊，蒙地內哥羅人 因和塞族同文同種，同信東正教，加上自己勢單力薄，一直都沒有很強的自立門戶打算。因此儘管在2006年正式公投獨立，感覺起來他們並沒有很強的激情。好 像只是「時候到了，該分家了」那種有些理所當然，但又無奈的喟嘆。更難得的是，塞爾維亞好像一點都沒有報復的打算。蒙國獨立之輕鬆，相信也成為全世界各地 很多實質早已獨立，卻不被承認的各大小「國」所欽羨，更埋下了後來2008科索沃堅持自塞爾維亞獨立的導火線。

因為蒙國歷史的發展中心在山裡(也就是所謂的「黑山」區域，拉丁文的 Monte「山」；Negro「黑」。因為柴廷聶一帶的山巖都非常險峻，陰暗的天候也使山色更顯晦暗，因此得到「黑山」國之名)，被威尼斯人及奧匈帝國統 治過的海岸區感覺起來，是全然不同的風景。也許是因亞德里亞海已屬地中海氣候區，一片陽光普照；也許是因義大利式的紅瓦屋頂處處，充滿南歐情趣。感覺一出 了蒙地內哥羅山區，也告別了巴爾幹式的歷史悲壯。擁向地中海的艷陽天，心情也陽光了起來。

很高興我們在布德瓦，一待就是三夜。除了第二天去科拓灣整天的遊船活動外，其他時間全是自由活動。大家可以安排自己想做的事，像是水上活動如拖曳傘或香蕉船，去山中參觀蒙國故都柴廷聶，甚至去南方鄰國阿爾巴尼亞一日遊。當然，也可以選擇什麼都不做。


↑由內陸開往海岸，看到布德瓦舊城區的第一眼。


↑住入南斯拉夫裔的澳洲家庭所開的「袋鼠旅館」(Kangaroo Hotel)。沒錯沒錯，相片中的陽台正好就是我和Steven住的那一間。沒錯，那件正在曬的牛仔褲……也是我的。

我們入住的，是2006年剛開的「袋鼠旅館」(Kangaroo Hotel)。聽到「袋鼠」就猜得到和澳洲人有關。沒錯，此旅館是由十幾年前移民澳洲的南斯拉夫移民「回流」所開的。當年是為了躲避戰爭，希望下一代能有 更安定的成長背景而選擇離去。如今，和平到來，他們決定返回這裡開業，也可以貢獻祖國還在快速成長中的觀光業。老闆的女兒因為剛好是澳洲寒假，也來旅店幫 忙。雖然和我們一路看到的南斯拉夫少女面容一樣，典型的南斯拉夫長相，講起話來卻是一口澳洲腔。對我來說雖然有些不習慣，倒是令Travis、Jen、 Grant及Joanna備感親切。

在旅館用完午餐後 (蒙地內哥羅物價果然比較便宜。叫了主菜、湯、一大杯生啤酒，全部加起來才5歐元。隔桌的挪威觀光客還開玩笑說：在我們國家，這杯生啤酒就不只5歐 元……)，我們一夥人沿著海岸步道走到舊城區(Stari Grad)散步。海岸步道和海灘間倒是有不少的海鮮餐廳及夜店，甚至還有臨時搭建起，在帳棚裡的網咖及電動玩具遊戲場。

「這些都是夏天的觀光旺季才開的，所以多都是臨時搭建的。」

「觀光旺季是什麼時候才開始？現在這裡看起來好像一點人氣也沒有啊！」我好奇的問。

「觀光旺季，應該是這個週末開始。剛好在世界杯開始的前一週。」世界杯足球賽？對了，再過幾天就要在德國柏林鬧熱滾滾地開幕了。難怪這些海灘酒吧都在放Bob Sinclair 的「World, Hold On」(2006世界杯主題曲)。

舊城區並不是很大，不過圍著一圈古城牆，加上窄窄的巷道，非常的有古意。我們付了2歐元，進到布德瓦博物館(Budva Museum)。館內展示並不豐富，很多中古軍事器物我都沒什麼興趣。但走上城牆，看到亞德里亞海的風光，甚是迷人。前方一個狀似龜山島的小島正式名稱為 「聖尼可拉」(St. Nikolas)，但是當地人暱稱它為「夏威夷」。不曉得是否是因當地人對這太平洋熱帶島嶼的幻想，才有此暱稱。但是我覺得，有這麼美的地中海風 情，who needs Hawaii?

抬頭上看，看到了飄揚的紅底的雙頭龍蒙地內哥羅國旗，有種莫名的感動。從今以後，他們將以這面旗子，代表自己，在國際場合展露頭角。能有自己的，被世人承認的國家，而不用再和另一個人緣不好(而且做了不少侵害人權的事)的國家掛勾成「同一國」。這樣的際遇，令人稱羨。

城牆的另一邊往下看，是布徳瓦舊城區的迷宮巷弄。還好在這小城一待就是三天，還有時間慢慢地來這裡散步，迷路。天黑後，也可以到濱海步道享用海鮮，聽著歐洲此刻最夯的舞曲，邊跳舞，邊讓海風輕拂。

終於到了地中海，當然要有海灘度假的閒適心情。


↑由布德瓦城堡的牆上欣賞舊城的景色，甚至後方的一整片海岸線。


↑布德瓦海灣外一個長得和龜山島很像的小島。本名叫「聖尼古拉嶼」，可是外號卻叫做「夏威夷」。


↑城堡上飄著蒙地內哥羅國旗。從現在開始，蒙地內哥羅人終於又有了自己的國家。


↑海灘上的「護胸海女」雕像。


↑「護胸海女」雕像的背面。這角度看，她好像正癡癡地望著夏威夷島。

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2006年10月12日 星期四

卷十四: 修道院住一夜　進入最年輕的國家

文．圖／虹在天涯

在波士尼亞待了3夜後，我們繼續我們的行程。前往下一個國家──蒙地內哥羅(Montenegro，有時亦翻作「黑山」共和國)。因為5月21日 才公投通過，正式與塞爾維亞結束聯邦關係，成為前南斯拉夫分出來的最新獨立國家。也因此可以說，我們正要拜訪的，是全世界最「年輕」的國家(一直到 2008年2月科索沃宣告脫離塞爾維亞獨立，此「最年輕國家」的頭銜才易主)。

多山的蒙地內哥羅面積只有台灣的三分之一左右，非常非常的小。人口更少，才60幾萬。主要的觀光景點都在亞德里亞海的海岸度假勝地。位於內陸的首 都波德哥黎剎(Podgorica)，人口不到20萬，幾乎沒有任何有趣的東西可以看。所以我們進入蒙地內哥羅的第一天，雖然不會一路趕路趕到海岸區，但 也不會住在波德哥黎剎。我們會先在波德哥黎剎以北的歐斯特洛格東正教修道院 (Ostrog Monastery)住一夜，體驗一下古代修士的生活。

歐斯特洛格修道院在巴爾幹半島之外，或者非東正教國家來說，並不是個非常有名的修道院。因為蒙地內哥羅本來也就沒什麼外國遊客，此修道院更可算是 個「hidden treasure」。歐斯特洛格修道院在1665年時由聖瓦西里葉(St. Vasilije)所建，在海拔 900公尺的地方鑿了一個山洞，然後在山洞中蓋了這麼個雄偉的修道院。因為上去拜訪修道院一定得爬山，也因此更增加了不少的樂趣 (朝聖總是該比平常的「觀光」多花些體力的)。

開放給外人住宿的是「下修道院」(Lower monastery)，也是我們過一夜的地方，建築並沒很特別。不過因為畢竟是克難式的住宿，只有大通鋪可睡。男女分房，所以連一起來的夫妻像是 Travis及Jen都得先小別分睡一晚。打點好各自的行李及床位後，我們才出發去參觀。不過由「下修道院」，還得往上爬3公里上坡路才能抵達「上修道 院」(Upper monastery)。上修道院，才是歐斯特洛格真正的精華。


↑由山下「下修道院」往上看，在山岩間鑿出的 歐斯特洛格「上修道院」(Upper monastery)。


↑整個歐斯特洛格修道院區的地圖。


↑爬了段山路，終於抵達了歐斯特洛格的上修道院。


↑進「上修道院」的大門。告示寫明，進到修到院內不能拍照。


↑修道院比較新的側翼，應該是僧侶住的地方。


↑上修道院外的聖像畫，很有典型的東正教風味

由上修道院下來也差不多是晚餐時間了。還好路上就有個餐廳可以用餐。不然，這一帶真的是前不著村、後不著店。此外，蒙地內哥羅使用歐元，所以我們並不需因進入了一個新的國家，又得再去換當地的錢幣。

在歐斯特洛格修道院的這蒙地內哥羅的第一夜，並沒做什麼事 (也沒電視可看)。就像修士的生活一樣，我們早睡早起。第二天還得一大早起床，搭小巴前往布德瓦 (Budva)，去亞德里亞海岸的度假勝地，享受晚春的艷陽。
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2006年9月23日 星期六

卷五：尋找南斯拉夫的鬼魂─ 進入塞爾維亞

5/23: 常常人家問我：「你上回去東歐，參加的那個洋人團是到哪兒玩啊？」我的直覺反應：「喔，南斯拉夫 (Yugoslavia)。」

其 實，Intrepid稱這個團的正式名稱為「巴爾幹探險團」(Balkan Adventure)。看名字根本搞不清是要去哪幾個國家。「南斯拉夫」這四個字完全沒提到，雖然主要拜訪的四國：塞爾維亞 (Serbia)，波士尼亞(Bosnia)，蒙地內哥羅(Montenegro)，及克羅埃西亞 (Croatia) 其實全是隸屬前南斯拉夫聯邦的加盟國。當然，這世界已經沒有南斯拉夫這個國家了，稱這個團「前南斯拉夫探險團」(Former Yugoslavia Adventure)，恐怕會嚇走一些有本來有興趣，想報名的顧客。

感覺「南斯拉夫」這個詞，在過去十幾年簡直象徵的只有不斷的戰亂，及聯想到又有新的國家獨立 (然後可能又爆發新的動亂)。南斯拉夫這十幾年的歷史簡直是歹戲拖棚，很多人連戰爭到底打完了沒有都還不確定，因此也不太可能想到那邊旅行。

其 實我安排此行程的 2006年春，一切尚稱平靜。科索沃戰爭已結束了七年。科索沃的阿爾巴尼亞裔人民雖急著想獨立，那時還沒付諸行動的打算。唯一比較令人緊張的，是蒙地內哥 羅即將公投，決定是否要結束和塞爾維亞的「邦聯」關係。因為新聞分析覺得公投結果無論如何，都不太可能點燃新的動亂，我心一橫，決定還是去吧！便在 Intrepid 網站上報名參加了。

當然，進「前」南斯拉夫之前，還是得好好複習一下這段其實並不算久遠，卻充滿懾人血腥的歷史。


↑1920年，第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解後，所形成的「南斯拉夫聯邦」(又稱「南聯」)。這一度是整個巴爾幹半島上最大，最進步的國家。就算是在冷戰時期，蘇聯都無法主宰它的外交及內政。

1991 年到1992年，才一年半的時間，原南斯拉夫就分出了斯洛凡尼亞 (Slovenia)，克羅埃西亞(Croatia)，波士尼亞(Bosnia)，及馬其頓 (Macedonia)四個國家。除了馬其頓獨立過程順利，沒和南斯拉夫的中央政府發生任何爭戰外，其他三個國家都打了大大小小的戰。離南斯拉夫中央政府 最遠的斯洛凡尼亞比較幸運，仗打了十天就結束了。南國政府軍自動撤軍，承認斯國主權。斯國這些年經濟發展平穩，國民平均所得已超越台灣，並於2004年順 利加 入歐盟 (European Union)，也於2007年一月加入歐元區 (Euro Zone)。也因進步穩定，我決定此行團行程結束後，自己前往自助旅行。


↑在煙雨迷霧中，開向有「亞德里亞海之珠」 (Pearl of Adriatic)的克羅埃西亞名城──杜布洛尼克。當年南斯拉夫政府軍就是從這個角度砲轟這列為世界文化遺產 (World Heritage Site) 的中古名城，引起全球公憤。

比 較沒那麼幸運的克羅埃西亞獨立後，南國政府軍馬上砲轟大麥町海岸 (Dalmatian Coast)。有的被攻擊的城鎮，還是聯合國名單上的人類文化遺產。在國際眾目睽睽，卻無能力阻止下，最有名的古城杜布洛尼克 (Dubrovnik) 陷入一片火海。而克國東北方塞爾維亞族 (Serbs)聚集區域，片面宣布獨立，成為新的「國中國」，希望終能返回南斯拉夫(此時僅存塞爾維亞及蒙地內哥羅兩加盟國)懷抱。這狀況一直到1995 年，克國政府軍猛攻叛軍區，收復這些區域，克羅埃西亞的局勢才穩定下來。但此役也造成不少塞族平民死傷，甚至被迫遷出克國領土。2005年，克國終於交出 在95年戰役中屠殺塞爾維亞族人的戰犯，也排除了申請入歐盟的最大障礙。如無意外，該是排在下一個進歐盟的國家。因為克羅埃西亞海岸線延綿千里，景色明 媚，觀光措施一向發達。我也安排在團行程於杜布洛尼克結束後，一路自助遊沿海岸線北上。


↑波士尼亞的莫斯塔古橋 (Mostar’s ancient bridge)。此擁有五百多年歷史的古橋在1993年的波士尼亞內戰中被炸燬。圖中的橋其實一點也不「古」，是聯合國在2003年贊助完成建的。

前 南聯中，狀況最慘的是波士尼亞。原本就宗教混雜的波士尼亞，在塞爾維亞族的杯葛之下，由回教徒領導的議會仍公投宣告獨立。塞族不願在新成立的國 家當少數民族，於是也自己劃地獨立。但因塞族居住的區內仍有不少回教徒，於是塞族開始了所謂的「種族清洗」(Ethnic Cleansing)，企圖將境內的回教徒全部趕走，畫出一大塊全是塞族的區域。

以回教徒為主波國首都塞拉耶弗 (Sarajevo)被塞族佔領區包圍，被圍城3年多，生活困苦。加上塞族常由山上的據點突襲，塞拉耶弗平民死傷慘重。在波國南方，佔不到人口20%的克 羅埃西亞族(Croat)，也想「做自己的主人」，希望能加入新成立的克羅埃西亞，而也開始和回族打了起來。一直到1995年美國介入，在俄亥俄州的戴頓 (Dayton) 簽下合約，將回族，塞族，及克族的區域重新劃分，讓波士尼亞成為個「一國兩治」的國家(回教徒及克羅埃西亞族一區，塞爾維亞族一區，但仍維持一國而且中央 政府仍設於塞拉耶弗)，戰亂才終告平息。但3年多的戰爭，也奪走了二、三十萬人的生命。


↑2008 年的「南斯拉夫」。在2008年2月科索沃宣告獨立後，原來的南斯拉夫現在變成了七個國家 (其中有四個面積還比台灣小)。科索伏的獨立，會不會造成波士尼亞的塞族共和國(Bosnian Serb Republic)再度發起內戰，爭取獨立，是目前歐洲關注的話題。

留在南斯拉夫聯邦的塞爾維亞 (Serbia) 及蒙地內哥羅 (Montenegro)，雖沒直接介入波國戰事，但因提供波國塞族武器，間接支持「種族清洗」暴行，受到國際杯葛禁運。經濟衰退，通貨膨脹一度達到歷史 上少見的高點(據說是「百分之十兆」？！)。但歹戲拖棚，最壞的還沒結束。1999年，因塞爾維亞開始在境內的科索沃省 (Kosovo)「種族清洗」省內佔多數的阿爾巴尼亞人 (Albanian)，造成大難民潮。北約警告無用，於是開始空襲塞爾維亞及蒙地內哥羅。結果塞爾維亞撤軍，科索伏由聯合國託管。在維持既不獨立，但也不 被塞爾維亞管轄的奇特狀態(雖名義上仍是塞國一省)達近九年多後，終於「凍不住」，在2008年2月宣告獨立。目前仍在設法爭取國際社會承認中。

在 正安排這段行程的 2006年3月時，造成前南斯拉夫四次戰爭的前塞爾維亞總統米洛塞維奇 (Slobodan Milosevic)竟在海牙的國際戰犯監獄中暴斃。一時，報上評析他生平的文章，又把前南斯拉夫的血腥回憶帶回。米氏遺體運回塞爾維亞，龐大的葬禮，反 而又重新喚起了前南斯拉夫各族人慘痛的回憶。

由埃格回到布達佩斯的那天晚上，在青年旅社看新聞，赫然發現，蒙地內哥羅當天公投完 畢，還真的以56%的贊成票通過獨立，成立自己的共和國。我看 了新聞後，其實有些心情緊繃。不會這樣又打起來了吧？蒙地內哥羅那麼小(才台灣三分之一大，人口只有六十幾萬)，賽爾維亞要攻下，該是輕而易舉的事。


↑公投後拜訪蒙地內哥羅，不少公投前的標語海報都還在。圖中的心型中是東歐常見的塞瑞爾字母 (Cyrillic alphabet)寫的「Da!」(yes!)，鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅的正式獨立。

雖然對於蒙地內哥羅剛獨立，塞爾維亞的反應會如何，我仍懷著忐忑不安的心情。坐上開往貝爾格勒的火車，還是感到興奮不已。終於，我要進入前南斯拉夫的領土了。



BBC 網站資料：『南斯拉夫瓦解的時刻表』﹝Timeline: Break-up of Yugoslavia ﹞：有還蠻詳盡的圖解。
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