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2013年11月3日 星期日

【2006東歐及巴爾幹半島之旅 ─ 目錄索引】

(原寫於2006年9月)

此行其實分成上下兩部分。原本的行程是先由布達佩斯(Budapest)開始，參加澳洲旅行團 Intrepid Travel 的行程，去前南斯夫的幾個共和國。然後到了克羅埃西亞(Croatia)後，再開始自助旅遊的部分，到其他的東歐國家旅遊。依反時針的方向，一路玩到德國首都柏林(Berlin)。到了柏林時，正好趕上了停辦了三年的『愛的大遊行』(Love Parade)電音街頭舞會。

可惜因後來殺出的一個面談，必須於六月中趕回我一向嫌惡的巴爾地摩(Baltimore)，行程只能先腰斬。我在遊玩斯洛凡尼亞(Slovenia)後， 經威尼斯(Venice)匆匆返美。面談後來悲劇收場，我於是離開傷心地美國先回台灣。但因對於原來沒完成後半段的行程愈想愈不甘心，於是又買了張泰航的 機票，經曼谷到雅典 (Athens, Greece)，回到巴爾幹半島開始歐遊的下半段。

下半段一開始雖一切順利: 在希臘小島和一堆洋人小孩一起看世足決賽；如願到柏林參加『愛的大遊行』，還旋風式一週遊完波羅地海三小國。不幸後來壞事層出不窮。在華沙中暑行程耽擱； 在烏克蘭(Ukraine) 的李維夫(Lviv)買不到去羅馬尼亞(Romania)的票；在不甘心地上了惡名昭彰，盜匪猖狂的波蘭夜車後，睡醒後攝影機及數位相機還是在匈牙利被偷 了。連帶著拍了數百張照片的記憶卡也跟著沒了。後來在羅馬尼亞天氣不好，加上被跳蚤咬，玩得非常鬱卒。一直到進了保加利亞後，心情才比較好轉，並買了個丟 棄型相機重新開始拍照。
此行雖風波不斷，但至少也了了個十幾年來的心願。這次幾乎把歐洲沒去的國家都給玩的差不多了 (想知我還剩哪些歐洲國還沒去，請點選此處)。加上年初去的南美洲，今年把世界上最想去的地方都玩的差不多了，今後也該認真事業，以及終於可以開始談戀愛了！

於波士尼亞 (Bosnia)的莫斯塔(Mostar)，站在重新修復的莫斯塔古橋前。此有500年歷史的石橋在 1993年南斯拉夫內戰時被克羅埃西亞人砲轟而全毀，後來於2003在 UNESCO資助下重建完成。如今已成了巴爾幹半島和平希望的象徵。
My Travelogues and Photo Album from this trip
 
上集: 南斯拉夫的 戰爭殘痕 - 西巴爾幹半島之旅

一直都還沒寫完‧‧‧
中場休息: 愁雲慘霧 巴爾地摩
 
下集: 東歐大探險 - 一個台灣人的東歐自助遊 

















保加利亞首都 索非亞的 亞歷山大涅夫斯基大教堂, 是保加利亞是最雄偉的教堂，也是保國 東正教的精神象徵。 

暫時沒力氣寫中文版的文章，所以你們先看英文的意思一下吧！
後記:

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2006年10月3日 星期二

卷九： 貝爾格勒第二日

5/26/2006: 在貝爾格勒其實有兩天兩夜的時間，若是台灣的旅行團，大概在這裡只會待一天就走人了，但多了第二天，我們這天是全日自由活動，因最受歡迎的卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)及舊市區前一天都看過了，這一天我自己活動，想參觀的偏向拜訪古蹟教堂，以及各個博物館，也藉此了解塞爾維亞與西歐國家不同的拜占庭東正 教文化 (Byzantine Eastern Orthodox)。

塞爾維亞王國在14世紀時已達到鼎盛，但在杜香 (Stepfan Dusan)大帝死後，塞國勢力漸漸衰微。後來來自小亞細亞的鄂圖曼土耳其帝國(Ottoman Turkey)崛起，鯨吞蠶食當時為東正教重鎮的巴爾幹半島。保加利亞(Bulgaria)、羅馬尼亞(Romania)、希臘(Greece)幾大巴爾 幹古國一一淪陷。土耳其人於1389年攻到塞爾維亞王國門前，在科索沃一決勝負，此戰役塞軍死傷慘重，卻寡不敵眾的慘敗，塞爾維亞也正式亡國，成為土耳其 的藩屬。

土耳其的統治維持了四、五百年，一直到19世紀，有新崛起的俄羅斯帝國幫助，塞爾維亞等東正教國家才重新獨立。經過這五百 年的「文化斷層」，貝爾 格勒其實自中世紀留下來的教堂並不多，多數華美建築是19世紀獨立後才蓋的，反而西歐風味比較濃厚，全城最大的教堂甚至是到20世紀才開始蓋的。

因 Christian上午有空，雖今日是自由活動，他不用帶我們，他還是自願帶我們過河，去拜訪貝城最大的聖沙瓦大教堂(Sveti Sava)。以聖人沙瓦為名的此教堂，雖然1935就已經動土，但中間經過二戰，然後碰上抑制宗教的共產主義統治，接下來又是南斯拉夫內戰，拖到20世紀 初都還沒蓋完，也因而此教堂外觀雖壯觀，但裡面很多設施都沒架設好，空空曠礦地，感覺大而無當。

上圖：聖沙瓦(Sveti Sava)大教堂。據說是全世界最大的東正教教堂 (我有點懷疑，這棟難道比俄羅斯那一堆洋蔥頂大教堂大嗎？)，不過從 1935年蓋到現在，還沒有蓋好。

上圖：走進裡面，感覺空空曠曠的。一方面也許是這教堂真的很大，另外也可能是它一直沒建好，像祭壇好像就還沒設置。

上圖：抬頭看聖沙瓦大教堂的圓頂，真的是非常壯觀。
我們繞了一圈，照了一堆相片後，各作鳥獸散。本來只有室友Steven要和我去museum-hopping，從一個博物館逛到另一個，但Saki及Grant大概不知有哪裡可以玩，也跑來插花。

我 們4個人就這樣由市區外圍的聖沙瓦大教堂，一路走回市中心。中間還經過了小巧但莊嚴的聖馬可教堂。在教堂後方綠意扶疏的Tasmajdan公園 散步了一下，這公園雖規模不是特別大(比台北的大安森林公園稍小一些)，但走起來非常愜意。往市中心回走的路上還經過了幾個小博物館，可見得貝爾格勒的博 物館還真的不算少。只是因為並不特別，我們都沒進去看。



上圖： 比較靠近市中心，歷史也悠久許多的聖馬可教堂 (Sveti Marko Church)。雖然小聖沙瓦教堂很多，但感覺設計得比較漂亮，也比較有真正巴爾幹東正教的特色。據說它的照型是參照位於科索伏，塞爾維亞精神象徵的 格拉恰尼剎修道院 (Gracanica Monastery)所設計。

上圖： Nikola Tesla 博物館。這個幾乎和愛迪生一樣重要的發明家雖然是在美國成名，在奧地利受教育，但其實是在塞爾維亞出生。也因此，在這裡會有他的博物館。我們沒有進去，不過看門口一堆小孩子在排隊，應該還蠻受歡迎的。

上圖：貝爾格勒還是有一堆破破舊舊的房子，像這棟黑黑的公寓，不曉得當年有沒有被炸到過。
最後來到了塞爾維亞國會大廈。這個大廈曾是前南斯拉夫邦聯的國會，看來外表堂皇。2000年，米洛塞維奇舞弊再度當選塞國總統，民眾忍無可忍，聚集在此廣場抗議，終於迫使米氏辭職。這一幕透過CNN在世界各地放送，也因此教人覺得這廣場非常眼熟。

這天風和日麗，國會廣場對面的大噴泉中還有幾個小孩在戲水消暑，周遭車水馬龍，一點也感受不到這個國家數年前經歷過爭戰及經濟危機。其實，整個貝爾格勒感覺還算繁華，也不太感覺到他們的經濟狀況其實是遠落後於原先同國的斯洛凡尼亞及克羅埃西亞。

看 完歷史博物館後，我們又走回最熱鬧的共和廣場(Trg Repulike)。不像我旅行時每天可以走10公里以上，Saki及Grant大概跟我走得累昏了，要回船屋休息。Steve則決定要和我繼續去看更多 的博物館。國立博物館不幸因整修沒開，我們繼續走到大學區的「民族學博物館」(Ethnographic Museum)。

此博物 館展示了很多傳統服飾、鄉村居家的擺設、婚喪喜慶介紹，以及農耕工具。其中不只展出塞族的服飾，也有波士尼亞回族、克羅埃西亞人、斯洛凡尼 亞人、馬其頓人，及蒙地內哥羅人的傳統服飾。看得出這樣的陳列展示是原本南斯拉夫聯邦還存在時，為顯示各加盟國「五族一家」所設計的。其實各族人的裝扮還 真的看來大同小異，也令我感受到南斯拉夫人之間本來就沒那麼大的差別。沒想到一邊要「當自己的主人」，另一邊要「維護領土的完整」，竟這樣打打殺殺了這麼 久。

我們接下來又去看規模更小的「壁畫博物館」(Gallery of Frescoes)。塞爾維亞鄉間有很多中古修道院及教堂(很多是在被鄂圖曼征服前所建的)，裡面的壁畫非常精緻。在此博物館都可看到這些聖像壁畫的複製 圖。其中包括了有塞族精神象徵的格拉恰尼剎修道院(Gracanica Monastery)中的Milutin大帝聖像畫。這博物館走完一圈，壁畫看夠，這些鄉間教堂我也免去了。




上圖： 由中庭的二樓下瞰民族學博物館 (Ethnographic Museum)。其實展示內容包含了前南斯拉夫各共和國的傳統服裝，而不是只有塞爾維亞族的服飾。



上圖：這整個客廳擺飾，還真的有濃濃的鄂圖曼土耳其風味。



上圖：壁畫博物館 (Gallery of Frescoes)。許多塞爾維亞各地教堂及修道院的美麗壁畫，都被複製，在這裡展出。我當然也找到了最有名的格拉恰尼剎修道院中壁畫的複製品，可惜不是圖中這幅。

看完壁畫博物館，喝杯咖啡，連 Steven 都累了,決定搭公車回船屋。我則走過大橋，慢慢沿著沙瓦河及多瑙河走回去。一路上看到不少還沒開門的駁船夜總會，因今天是周四可能也不會開。沿著多瑙河河 畔步道走著，一路上有人慢跑，溜直牌輪， 有人蹓狗，有人騎自行車。在這晚春的黃昏，感覺非常閒適。看到個『南斯拉夫旅館』(Hotel Yugoslavia)，記得這旅館好像1999 年春還真的被北約炸到過? 不過我經過時，倒是一點『傷痕』也看不出來。貝爾格勒，似乎還復原得蠻快的。
當然，和我接下來第二天要去拜訪的城市相比，貝爾格勒在南斯拉夫解體的過程中所承受的創傷，實在是小巫見大巫。
明天，得坐七小時的公車，前往塞拉耶弗。
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2006年10月2日 星期一

卷八： 夜訪矽膠谷

5/25/2006: 在貝爾格勒的第一天下午參觀完畢，告別了我們的地陪Bojana，也到了晚餐時間。

晚 餐Christian帶我們一行9人來到「共和廣場」(Trg Republike)東南的Skadarska區。Skadarska有「貝爾格勒的蒙馬特」之稱。據說20世紀初，此區是貝城文人雅士聚集的地區，有像 巴黎蒙馬特區一樣的咖啡文化及藝文交流。21世紀的Skadarska，倒也和當今巴黎蒙馬特很像，文人墨客不再 (都搬到比較便宜的區去了)，反而是擠滿觀光客的餐廳酒館一大堆。

主要的一條新月型，鋪滿石板的街道，也叫做Skadarska，算 是貝爾格勒的美食街。我們去的「三帽餐廳」(Tri Sesira，據說原來是帽子專賣店)在Lonely Planet Western Balkans指南內也有介紹到，看起來滿高級的，顧客也不少，所幸餐點價錢不算太貴，主菜很少有超過10美金的。

塞爾維亞菜和其他 巴爾幹半島國家一樣，受土耳其的影響很大，烤肉類特別地多，而且很多在絞肉時還加了不少香料，味道比西歐的肉類菜餚重很多。而且 每客份量很大，在諾維薩德 (Novi Sad)時我點了份綜合烤肉 (mixed grill)，上菜後各種肉疊成一座小山，著實把我嚇到了，而且最後怎麼吃也吃不玩。這回我學乖了，只叫個塞式沙拉 (Salad Srpska)及白菜捲。

在塞爾維亞，也和土耳其一樣，特產一種透明，看起來像伏特加的烈酒sljivovica。sljivovica多是由梅子所製成，當然也有的是由桑椹或櫻桃釀成。酒精多在40%以上，我們在店家附送的一杯喝完後，還又多叫了一杯。飯還沒吃就已經有些醉醺醺地。



上圖：那夜大概喝了太多酒，都忘了照相。只照了這張有塞瑞爾字母的礦泉水的照片，竟連酒都忘了照。
上圖：夜街一景，忘了是什麼時候照的。當然也不記得那是什麼建築，那夜喝太多了。
第一天晚上這頓飯就吃了2、3個小時，加上白天先是由諾維薩德搭火車到貝爾格勒，下車後背著大行李轉車到船屋check-in，接下來又隨Bojana走了一大段路，整天下來非常地疲憊。原本想前往貝爾格勒有名的夜生活區看看，後來決定留到第二天晚上再去。

第 二天在一整天的市區博物館及古教堂遊覽後，回到船屋。大夥在附近的另一艘「水上餐廳」用完晚餐後，我提議前往「矽谷」。Christian還有 公事要處理，不克前往，年紀比較大的Grant、Trevor及Jennifer只想回船屋早點休息。剩下我和Steven、Saki、Emily及 Joanna五個人決定前往一探貝城有名的「矽谷」。

「矽谷」(Silicon Valley)？是貝爾格勒的高科技園區嗎？我們有沒有毛病，為什麼要晚上去呢？這和貝城的夜生活有什麼干係呢？

其 實，Silicon Valley的名稱和高科技無關，此區酷炫的夜店特別多，也因此看得到不少穿著入時的波霸美女。但一般人懷疑這些女人多是黑道老大的寵妾，為了討歡心多去 做了豐胸隆乳。因矽膠正好是填胸主要材料，被一堆波霸美女圍繞，感覺就像走在矽(膠)谷裡一樣。所以貝城Silicon Valley的正確譯名，應該是「矽膠谷」，而非我們一般熟知的「矽谷」。真是個絕妙命名！

拿了我的Lonely Planet指南 (因我們沒有貝爾格勒地圖，只能帶著書中的地圖來參考)，由我帶路，坐上公車回到市中心的「共和廣場」(Trg Republike)。一行五人興高采烈地前往「矽膠谷」探險。



上圖：在夜晚經過車水馬龍的「共和廣場」(Trg Republike)。通常搭公車到貝爾格勒各區都是在此轉車。

矽 膠谷所在的街道叫Strahinjica Bana街，時髦夜店多半集中在這條街上。可是我們也真衰，在 Lonely Planet內的第276頁的地圖，Strahinjica Bana街正好被小方格遮住，看不到這條街的詳細位置。要問路，塞爾維亞人英文又不太好，雞同鴨講之餘害我們找了很久。Emily也因穿高跟鞋，走得腳 痛，差點當場發飆。其實Strahinjica Bana根本就在Skadarska附近，我們昨夜其實已經在此區走過一回。

到了「矽膠谷」之後，感覺沒有想像中熱鬧。只看到幾家店，音樂雖放得很大聲，裡面並沒很多顧客。也許因這天是星期四，夜店比較沒周末時熱鬧；也可能到的時候才9點多，時候還早，大家還沒出門。倒是走在街上的女生，身材都還不錯就是了。

我 們找到一家Lonely Planet裡有推介的，很有阿拉伯風味的「坎達哈」(Kandahar)。座椅區都做得像沙漠中的涼亭，軟軟的沙發還有天花板垂下的簾幕。放的是分不清 血統，有些肚皮舞音樂，有些techno味道的舞曲。我們坐下，又點了幾瓶啤酒。連不喝酒的回教徒Saki，都有很特殊的「坎達哈咖啡」可點 (其實看起來，和超甜、超濃的土耳其咖啡沒什麼兩樣) 。


上圖：頗有中東風味的夜店「坎達哈」(Kandahar)。可是這個地名帶來的聯想，倒不是浪漫，而是戰爭帶來的淒苦。

坐 在中東風味的軟沙發上，喝著巴爾幹半島土產的啤酒，看著矽膠美女熙來人攘。感覺也蠻愜意的。後來猛然想起「坎達哈」這其實是阿富汗第二大城的名 字，2001年美國因911事件，為推翻塔利班，而密集轟炸阿富汗時，坎達哈也中了好次標。那年又看了一部描寫在塔利班暴政下，阿富汗女人悽慘生活的電 影，正好也叫「坎達哈」，所以每每聽到「坎達哈」，總是想到戰禍。

「坎達哈」這名字，其實是很難和這樣新潮的夜店聯想在一起的。而很巧合地，貝爾格勒和坎達哈一樣，剛好也是個過去10年內曾被美軍轟炸過的城市；在貝爾格勒的坎達哈夜店啜飲啤酒，感受超酷夜生活，反而給人種很不真實的荒繆感。

飲 完啤酒後，也不過才10點。但因明天一早要搭長途公車到下一個目的地，我們屁股還沒坐熱，就得打道回船屋了。因為是最後一夜了，一行人慢慢沿著 沙瓦河及多瑙河走回去。一路上看到不少還沒開門的駁船夜總會。也許是因季節未到，現在才5月，這些水上夜總會大概要到6、7月才會開張。由沙瓦河西岸往另 一邊看，還看得到燈光投射照耀的卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)及碉堡內特別顯著的「裸男」雕像。貝爾格勒，真是愈夜愈美麗，夏天再來，等多瑙河上的夜店都開張了，一定更加瘋狂有趣。

很難想像這城市，不久前才被北約密集轟炸過。 2006春的貝爾格勒，倒是一點「傷痕」也看不出來。貝城，似乎由戰爭的傷痕中復原得滿快的。



上圖：夜晚在沙瓦河岸散步，還看得到卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)的夜景。碉堡內因為「不雅」而只能面河的「裸男」雕像，在對岸反而看起來特別顯著。
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2006年10月1日 星期日

卷七 ─ 巴爾幹的壞男孩─ 貝爾格勒

5/25/2006: 在Novi Sad待了兩夜，我們再度搭上火車，前往塞爾維亞(Serbia)，也是前南斯拉夫聯邦的第一大城兼首都──貝爾格勒(Belgrade)。因車程只有2 小時左右，我們到的時候午餐時間都還沒到。因為住的是多瑙河上的船屋旅館，Intrepid 又採半自助旅行路線，去哪裡都盡量搭大眾交通工具。我們出車站後，還得背著大背包找公共汽車，坐到市郊後還得走一段路到河邊的船屋。check-in完 後，我們一行人又餓又累得快昏倒了。

因Intrepid幫我們安排了當地導遊，在下午有「市區步行觀光」( City Walk)，我們才在船屋放下行李，馬上又得去搭公車趕回市中心。

貝 爾格勒因是多瑙河及重要支流沙瓦河(Sava River)交會處，周圍又有山丘，可攻可守，自古即是兵家必爭之地。也因此不幸地，戰禍特別密集。據說貝爾格勒自建城來，被圍城攻擊至少40次 (最近一次當然就是1999北約的密集空襲)。可是我坐車進市區，一路熱熱鬧鬧，一點也沒有7年前被密集炸過的痕跡。雖然據說在南斯拉夫解體的過程中，因 國際對塞爾維亞的制裁，一度造成經濟危機。

人民生活困苦，通貨膨脹甚至一度創下歷史上從未有的高點，即使到現在，經濟也沒有改善太多。但走在貝城的路上，市街繁華，一點也不覺得這個城市經濟上有很嚴重的問題。其實，出發前讀到一篇紐約時報的文章『Belgrade Rocks』(見：網址)， 說當今貝爾格勒的夜生活，是整個巴爾幹半島最多彩多姿的城市。除了一堆酒吧及夜店外，最有名的是一堆「水上夜總會」──在多瑙河及沙瓦河上一艘艘改裝成舞 廳的遊艇及駁船。Lonely Planet 還宣稱“Belgrade's ultimate appeal is its nightlife." 甚至稱貝城為「巴爾幹的壞男孩」(the Bad Boy of the Balkans)。

貝爾格勒的夜生活有多精采，我們得等到天黑了才能見識到。現在我們先和當地導遊一起做市區觀光。

導 遊波雅娜(Bojana) 剛好和當今全球女網排行前五的塞爾維亞辣妹安娜‧伊凡諾維奇(Ana Ivanovic)同姓 (現今前五就有兩名塞爾維亞女將)，是個50多歲的中年婦女，英文說得很流利，不過很愛抽菸，人也非常性格，她先講好她不帶我們看和1999年北約轟炸有 關的遺址，「貝爾格勒正面有趣的東西很多，不要去看那些不愉快的東西。令人愈看愈難過，沒有意思。」我們主要也只是在市中心的行人徒步區及舊市區 (Stari Grad)走走。沿著最熱鬧的Knez Mihailova，一路走到有上千年歷史的卡雷美丹碉堡(Kalemegdan Citadel)，碉堡的西北角建在山丘邊緣，正好可眺望多瑙河及沙瓦河的匯流處，景色還不錯，Bojana 妙語如珠的介紹，為此觀光的行程添增了不少樂趣。

上圖：車水馬龍，人潮匯集的『共和廣場』(Trg Republike)。我們一群人就坐在這裡等我們的當地導遊。前方的紅色建築是國立博物館。

上圖：『共和廣場』的另一邊，是塞爾維亞頗具古典風味 (但不是很大 )的國家劇院。

上圖：貝爾格勒的行人徒步街 ─ Knez Mihailova，可以一路通到碉堡區。市街非常的繁華，看不出這個國家過去15年經歷了 一堆戰亂及嚴重的經濟危機。

上 圖〈此照片由室友 Steven Lezy 提供〉： Knez Mihailova 上非常年輕的街頭藝團三人組。我和 Steven後來翻閱 Lonely Planet Western Balkan, 發覺其中兩個小男孩正是其中 塞爾維亞章節的的封面人物。只是和我們這張相片相比，男孩們好像都長大了好幾歲。

上圖： 沿著 Knez Mihailova 北行，一過公園，就來到了有上千年歷史的 卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)。這碉堡據說經歷過115次戰役，被摧毀40次以上。我們正由城南的 Stambol Gate進入此碉堡。

上圖： 碉堡的西北邊，有前南斯拉夫首席雕刻家 Ivan Mestrovic 的作品『勝利紀念碑』本來此紀念碑是放在貝爾格勒市中心的。因此雕像正面全裸，被當時的大眾認為“不雅”，於是搬到了偏遠的碉堡邊緣。

上圖： 這就是這位全裸先生的正面特寫。

上圖： 『勝利紀念碑』看過去風景不錯，正好是多瑙河(右前方那條)和支流沙瓦河(Sava，左前中間)匯集的地方。也由此可知為何此碉堡可攻可守，自古即戰略位置重要。

City Walk 結束後，Bojana 帶我們到舊市區的一家著名餐廳小憩，喝塞爾維亞生啤酒。這間餐廳在一棟兩層樓的舊式房舍裏，名字就叫做「？」。裡面的裝潢非常簡單，我們就坐在半月形的小木板凳上聊天。

席 間，Bojana罵了好幾次剛過世的米洛賽維奇(Slobodan Milosevic)，認為他個人權力慾害慘了整個國家。她覺得要不是米洛賽維奇煽動民族仇恨，本來的南斯拉夫要維持一統的局面並不是不可能。因為米氏鼓 吹「大塞爾維亞主義」，認為前南聯內該一切以塞族為尊。導致克羅埃西亞族、斯洛凡尼亞族、回教徒，以及阿爾巴尼亞族人人自危，終於導致國家的四分五裂 (很巧的，英文的「國家四分五裂」balkanization 這字剛好就是來自這一個地區)，內戰頻起。
而且本來拿舊的南斯拉夫護照去很多 國，多享免簽證優待，比我們台灣護照還方便得多，現在塞爾維亞顧人怨，去哪都得辦簽證。像隔鄰匈牙利在入歐盟 後，對塞爾維亞護照持有者更是囉唆了。最慘的是，Bojana憤憤不平說道，連從前是同一國的克羅埃西亞及斯洛凡尼亞現在也開始向塞爾維亞人要求簽證。雖 然杜布洛尼克(在克羅埃西亞)曾是她暑假度假的最愛，因著戰禍，她也十幾年沒有去那裡了。「就算去了，他們一聽出我的塞爾維亞口音，一定也不會歡迎我 的。」Bojana 無奈地說道，「都是米洛賽維奇這龜孫子害的！」

其實，雖國際上多認為塞爾維亞人是南斯拉夫一堆戰爭的禍首元兇，我個人在塞爾維亞人待了幾天的感想，倒覺得塞爾維亞人都非常友善。而且這國家還真的一堆俊男美女，光是靜坐街頭咖啡座，就有不少「美景」可看。

不 過也許有點是因被國際孤立的結果，感覺起來塞爾維亞年輕人的英文，多沒有其他東歐鄰國的年輕人說得好。也因著戰犯問題，塞爾維亞一直上不了歐盟 談判桌。在波士尼亞主導屠殺回教徒暴行的塞族Mladic將軍目前仍在逃，據說就藏匿在塞爾維亞境內。「如果我知道Mladic的下落，我絕對會去告發 他。相信大部分的塞爾維亞人也會這麼做的！但，我們真的是不知道啊！就因為這樣我們連歐盟都進不了了！實在……」

當然，並不是大多數 的塞爾維亞人都有Bojana這種自省心態，談到科索沃戰爭時說「是我們自己『不乖』！」。米洛賽維奇遺體2006年初由海牙 運回貝爾格勒，雖政府反對國葬，出殯仍吸引了數萬人哀悼。前「巴爾幹屠夫」竟被當成民族英雄，實在令人生氣。就算到今天，我聽說很多人還是覺得「科索沃戰 爭是阿爾巴尼亞族的錯，塞族並沒進行種族清洗的暴行，他們被北約給冤枉了……」。這樣的心態，也令人對塞爾維亞未來的發展感到有些憂心。

2008 年科索沃宣布獨立，塞爾維亞真是怨到最高點，竟有人跑去燒美國領事館。一方面他們希望能加入歐盟，改善經濟。另一方面又對幾個歐盟大國， 大力支持科索沃獨立不爽到極點 (不像台灣在中國歷史上一直是屬「邊陲地帶」，科索沃其實是古塞爾維亞文明發源地，因此對塞爾維亞人感覺真的是「不可分割的」)，感覺歐盟就不用去申請 了，不如投入同屬斯拉夫民族的俄羅斯懷抱。也因此，這個國家現今是真的陷在十字路口，不知何去何從。

天快黑了，暫且不管塞爾維亞及前南斯拉夫其他族裔的恩怨情仇。反正政治的事，怎麼談都會有人覺得不爽到爆。安排些輕鬆的事做吧！該是我們見識「巴爾幹的壞男孩」夜生活的時刻了。


上圖：有名的『？』餐廳，專賣塞爾維亞風味餐。導遊 Elena 帶我們來此小歇，順便享用塞爾維亞生啤酒。

上圖：『？』餐廳所在的貝爾格勒舊城區 (Stari Grad)，果然“古風”十足，很多建築都舊舊破破的。

上圖：多瑙河南岸及沙瓦河西岸，有很多的『船屋』。多半是餐廳，但也有不少酒吧及夜總會。甚至還有『船屋旅館』(Boatel - 就是Boat Hotel啦)，我們在貝爾格勒的兩夜，就是住在個 Boatel上。

上圖：沿著沙瓦河走回 Boatel的路上，還看到這個廢棄的船隻。

上圖：由沙瓦河西岸向東看過去，貝爾格勒舊城區的景緻還不錯。
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2006年9月30日 星期六

卷六：諾維薩得 ─ 初識塞爾維亞

5/23: 搭上 Intercity 345 前往貝爾格勒的列車，我們將離開匈牙利，前往塞爾維亞(Serbia)，前南斯拉夫聯邦中最大，也最主要的共和國。

由布達佩斯去貝爾格勒，得七個多小時。不過 Intrepid安排的行程沒讓我們一下子就衝進塞爾維亞的首都，而是在中途的塞國第二大城諾維薩得(Novi Sad)先下車住個兩夜，再前往貝爾格勒。

我雖然從小地理就比人都好﹝小學六年級上課講到第一次世界大戰的導火線，導師在地圖上找不到塞爾維亞，我竟當場糾正她：“就是現在的南斯拉夫啦！找歐洲的 右下角就看得到了。”害她恨我恨得牙癢癢地，以致我一直到小學畢業都沒好日子過‧‧‧﹞，但老實說，一直到1999年以前，都沒有聽過諾維薩得是什麼碗 糕。那一年，北大西洋公約組織﹝NATO﹞因科索伏 “種族清洗”暴行警告塞爾維亞無效，開始密集轟炸塞國。塞國各大城市一一中鏢。當時CNN及 BBC每天密集插播新聞片讓大家看看塞國又有哪裡被炸到了，那時才第一次聽到諾維薩得這個地方。為了切斷塞國內部交通運輸，北約將多瑙河上連通左右岸交通 的大橋全部炸燬，以多瑙河為運輸命脈的諾維薩得也陷入癱瘓。我對諾維薩得的第一印象，竟是戰爭時被炸毀的三個鐵橋的慘況！

經由領隊 Christian的講解，才了解其實諾維薩得有另一樣有名的“特產”：她是前世界網球球后莎莉絲﹝Monica Seles﹞的家鄉。近年已入籍美國的莎莉絲剛出道時即是以南斯拉夫國手的身分橫掃網壇，勢不可當。可惜1993年在漢堡被葛拉芙的球迷刺傷後，心理障礙 不能克服，消聲匿跡了兩年多，再復出時已經不復往日威風。當時她遇刺時，甚至有人以為和南斯拉夫正打得亂轟轟的戰爭有關，以為是克羅埃西亞或波士尼亞人為 了尋仇而挑上出生於塞爾維亞的她。其實莎莉絲並不屬塞爾維亞族﹝Serbs﹞，而是屬塞國境內的匈牙利人﹝Hungarian)。

原來夾在匈牙利邊境和多瑙河以北這一塊區域稱『沃伊沃丁那』﹝Vojvodina﹞。自古以來即是匈牙利人及斯拉夫人混雜居住的區域。第一次世界大戰後，塞爾維亞戰勝奧匈帝國，南斯拉夫成立，不少前奧匈帝國的土地都被劃入南斯拉夫。『沃伊沃丁那』也成了塞爾維亞的一
部份。不過沃伊沃丁那的族群問題比較沒有科索伏那麼嚴重，在諾維薩得也沒聽到什麼當地人也要鬧獨立的事件。

在諾維薩得下了火車，出了車站，才發覺四週的看板多是不熟悉的西瑞爾字母 ﹝Cyrillic alphabet)。才想起信奉東正教的塞爾維亞，和俄羅斯一樣，用的是看來比較有古味的西瑞爾字母。還好我幾年前去俄羅斯時已經將33個西瑞爾字母都背 起來了，看到路標還勉强發音發得出來，但團內的人多半都沒背過這些字母，因此看東西都看得霧煞煞的。

Christian幫我們叫了計程車，來到了即將住兩晚的 Zenit旅館。Zenit旅館步出就是 Zmaj Jovina 行人徒步區，是諾維薩得最熱鬧的地方。往左走是『自由廣場』(Trg Slobode)，廣場上一邊是市政廳，一邊是 諾維薩得大教堂。整條 Zmaj Jovina 一直到廣場，都非常地熱鬧。街上到處是露天咖啡座及酒吧，而且街上也處處是打扮入時的年輕人在走來走去。而且街上的人群，男的帥，女的辣，都好像是花了好 幾個小時打扮，特別出來走走秀給別人看的。而且這天是星期二，不是週末，我蠻訝異街上還有這麼多紅男綠女花枝招展，可見塞爾維亞人還真是會享樂的民族，和 我對其他的東歐民族的印象大不相同。飯後我們一群人在酒吧閒坐，享用還蠻便宜的雞尾酒，﹝塞爾維亞的物價很明顯地比匈牙利低﹞。四周來來往往的俊男美女讓 我們看的頭昏眼花，連兩個孩子都已經二十幾歲的Jennifer都看得有些春心蕩漾‧‧‧



上圖：諾維薩得市政廳的夜景。


上圖：諾維薩得大教堂 (Cathedral)，就在市政廳的對面﹝正好面對市政廳前的銅像﹞，這是諾維薩得最有名的廣場 Trg Slobode。

因為一待就是兩晚，我們第二天的行程並不太趕。諾維薩得也不是真的很大，我們拜訪城內的名勝古蹟都可以用走的。

我們走過多瑙河﹝很明顯的那三座被炸毀的鐵橋都已經修好了，而且好像還蠻堅固的﹞，來到了諾維薩得最有名的古蹟，山丘上的Petrovaladin 碉堡。此碉堡是當年匈牙利人為了防禦土耳其人的攻擊所建。碉堡的位置正好扼住了多瑙河轉彎的地方，戰略位置重要。城牆上看出，多瑙河及諾維薩得全程的美景 盡收眼底。



上圖：由多瑙河的另一邊，看對岸的 Petrovaladin 碉堡。此碉堡為當年匈牙利人所建，用來防禦土耳其人的攻擊。


上圖：走到 Petrovaladin 碉堡裡還得辛苦的爬一段石階。


上圖：在Petrovaladin 碉堡上可看到多瑙河另一頭諾維薩得舊城區的全景。


上圖：可以從同一座橋來回穿梭於多瑙河左岸及右岸。這座橋於1999年北約空襲塞爾維亞時，一度被炸燬，如今已經修復。

1999年北約的轟炸，至今還不到十年，是段猶新的記憶。對塞爾維亞人來說，雖然談起來感覺不太愉快，但畢竟是他們侵略科索伏，破壞人權在先，受警告不 聽，才遭到國際處罰。我雖看到北約轟炸結果的圖片，但簡介中似乎沒有說清楚整段空襲戰爭的來龍去脈，只是有點平鋪直敘的訴說橋被毀及重建的過程﹝重建的經 費其實也是北約出的﹞。

突然覺得，在南斯拉夫解體後，歐盟急速擴張的21世紀初當個塞爾維亞人一定不太容易。因為1990年代南斯拉夫聯邦連續四段戰爭，或多或少都是塞爾維亞人 所引起，塞爾維亞成了眾矢之的，周圍鄰居都不喜歡它，現在去鄰國都得辦簽證。不但國際地位愈來愈低，南斯拉夫國家愈分愈多，塞爾維亞人也眼睜睜看自己國愈 變愈小。我去的前幾天，蒙地內哥羅才剛公投獨立，讓塞爾維亞失去了海岸線，變成了內陸國。接下來塞爾維亞已經好幾年管不到的科索伏省，一定也會吵著獨立。

下午自由活動，愛看博物館的我跑去Vojvodina 博物館看看此區的歷史文物介紹。但博物館破破舊舊的，館內幾乎沒有什麼人。二樓的小姐看我進去趕緊把大燈打開，讓我能讀牆上的標示介紹。但我一走到下一 廳，她又跟著把燈關掉。這樣好幾個廳跟著我一開一關，讓我看得有點壓力。不曉得塞爾維亞是否仍有能源短缺的危險，所以用電要節省。但我也有點訝異，這麼大 個博物館，竟幾乎沒什麼人來參觀。

也許諾維薩得的觀光業宣導，還真的得再加把勁。


上圖：但附近的建築牆上，仍有描繪當時多瑙河鐵橋被炸毀的照片。


上圖：Vojvodina 博物館外，有大張的 Exit Festival 音樂節的海報。
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2006年9月23日 星期六

卷五：尋找南斯拉夫的鬼魂─ 進入塞爾維亞

5/23: 常常人家問我：「你上回去東歐，參加的那個洋人團是到哪兒玩啊？」我的直覺反應：「喔，南斯拉夫 (Yugoslavia)。」

其 實，Intrepid稱這個團的正式名稱為「巴爾幹探險團」(Balkan Adventure)。看名字根本搞不清是要去哪幾個國家。「南斯拉夫」這四個字完全沒提到，雖然主要拜訪的四國：塞爾維亞 (Serbia)，波士尼亞(Bosnia)，蒙地內哥羅(Montenegro)，及克羅埃西亞 (Croatia) 其實全是隸屬前南斯拉夫聯邦的加盟國。當然，這世界已經沒有南斯拉夫這個國家了，稱這個團「前南斯拉夫探險團」(Former Yugoslavia Adventure)，恐怕會嚇走一些有本來有興趣，想報名的顧客。

感覺「南斯拉夫」這個詞，在過去十幾年簡直象徵的只有不斷的戰亂，及聯想到又有新的國家獨立 (然後可能又爆發新的動亂)。南斯拉夫這十幾年的歷史簡直是歹戲拖棚，很多人連戰爭到底打完了沒有都還不確定，因此也不太可能想到那邊旅行。

其 實我安排此行程的 2006年春，一切尚稱平靜。科索沃戰爭已結束了七年。科索沃的阿爾巴尼亞裔人民雖急著想獨立，那時還沒付諸行動的打算。唯一比較令人緊張的，是蒙地內哥 羅即將公投，決定是否要結束和塞爾維亞的「邦聯」關係。因為新聞分析覺得公投結果無論如何，都不太可能點燃新的動亂，我心一橫，決定還是去吧！便在 Intrepid 網站上報名參加了。

當然，進「前」南斯拉夫之前，還是得好好複習一下這段其實並不算久遠，卻充滿懾人血腥的歷史。


↑1920年，第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解後，所形成的「南斯拉夫聯邦」(又稱「南聯」)。這一度是整個巴爾幹半島上最大，最進步的國家。就算是在冷戰時期，蘇聯都無法主宰它的外交及內政。

1991 年到1992年，才一年半的時間，原南斯拉夫就分出了斯洛凡尼亞 (Slovenia)，克羅埃西亞(Croatia)，波士尼亞(Bosnia)，及馬其頓 (Macedonia)四個國家。除了馬其頓獨立過程順利，沒和南斯拉夫的中央政府發生任何爭戰外，其他三個國家都打了大大小小的戰。離南斯拉夫中央政府 最遠的斯洛凡尼亞比較幸運，仗打了十天就結束了。南國政府軍自動撤軍，承認斯國主權。斯國這些年經濟發展平穩，國民平均所得已超越台灣，並於2004年順 利加 入歐盟 (European Union)，也於2007年一月加入歐元區 (Euro Zone)。也因進步穩定，我決定此行團行程結束後，自己前往自助旅行。


↑在煙雨迷霧中，開向有「亞德里亞海之珠」 (Pearl of Adriatic)的克羅埃西亞名城──杜布洛尼克。當年南斯拉夫政府軍就是從這個角度砲轟這列為世界文化遺產 (World Heritage Site) 的中古名城，引起全球公憤。

比 較沒那麼幸運的克羅埃西亞獨立後，南國政府軍馬上砲轟大麥町海岸 (Dalmatian Coast)。有的被攻擊的城鎮，還是聯合國名單上的人類文化遺產。在國際眾目睽睽，卻無能力阻止下，最有名的古城杜布洛尼克 (Dubrovnik) 陷入一片火海。而克國東北方塞爾維亞族 (Serbs)聚集區域，片面宣布獨立，成為新的「國中國」，希望終能返回南斯拉夫(此時僅存塞爾維亞及蒙地內哥羅兩加盟國)懷抱。這狀況一直到1995 年，克國政府軍猛攻叛軍區，收復這些區域，克羅埃西亞的局勢才穩定下來。但此役也造成不少塞族平民死傷，甚至被迫遷出克國領土。2005年，克國終於交出 在95年戰役中屠殺塞爾維亞族人的戰犯，也排除了申請入歐盟的最大障礙。如無意外，該是排在下一個進歐盟的國家。因為克羅埃西亞海岸線延綿千里，景色明 媚，觀光措施一向發達。我也安排在團行程於杜布洛尼克結束後，一路自助遊沿海岸線北上。


↑波士尼亞的莫斯塔古橋 (Mostar’s ancient bridge)。此擁有五百多年歷史的古橋在1993年的波士尼亞內戰中被炸燬。圖中的橋其實一點也不「古」，是聯合國在2003年贊助完成建的。

前 南聯中，狀況最慘的是波士尼亞。原本就宗教混雜的波士尼亞，在塞爾維亞族的杯葛之下，由回教徒領導的議會仍公投宣告獨立。塞族不願在新成立的國 家當少數民族，於是也自己劃地獨立。但因塞族居住的區內仍有不少回教徒，於是塞族開始了所謂的「種族清洗」(Ethnic Cleansing)，企圖將境內的回教徒全部趕走，畫出一大塊全是塞族的區域。

以回教徒為主波國首都塞拉耶弗 (Sarajevo)被塞族佔領區包圍，被圍城3年多，生活困苦。加上塞族常由山上的據點突襲，塞拉耶弗平民死傷慘重。在波國南方，佔不到人口20%的克 羅埃西亞族(Croat)，也想「做自己的主人」，希望能加入新成立的克羅埃西亞，而也開始和回族打了起來。一直到1995年美國介入，在俄亥俄州的戴頓 (Dayton) 簽下合約，將回族，塞族，及克族的區域重新劃分，讓波士尼亞成為個「一國兩治」的國家(回教徒及克羅埃西亞族一區，塞爾維亞族一區，但仍維持一國而且中央 政府仍設於塞拉耶弗)，戰亂才終告平息。但3年多的戰爭，也奪走了二、三十萬人的生命。


↑2008 年的「南斯拉夫」。在2008年2月科索沃宣告獨立後，原來的南斯拉夫現在變成了七個國家 (其中有四個面積還比台灣小)。科索伏的獨立，會不會造成波士尼亞的塞族共和國(Bosnian Serb Republic)再度發起內戰，爭取獨立，是目前歐洲關注的話題。

留在南斯拉夫聯邦的塞爾維亞 (Serbia) 及蒙地內哥羅 (Montenegro)，雖沒直接介入波國戰事，但因提供波國塞族武器，間接支持「種族清洗」暴行，受到國際杯葛禁運。經濟衰退，通貨膨脹一度達到歷史 上少見的高點(據說是「百分之十兆」？！)。但歹戲拖棚，最壞的還沒結束。1999年，因塞爾維亞開始在境內的科索沃省 (Kosovo)「種族清洗」省內佔多數的阿爾巴尼亞人 (Albanian)，造成大難民潮。北約警告無用，於是開始空襲塞爾維亞及蒙地內哥羅。結果塞爾維亞撤軍，科索伏由聯合國託管。在維持既不獨立，但也不 被塞爾維亞管轄的奇特狀態(雖名義上仍是塞國一省)達近九年多後，終於「凍不住」，在2008年2月宣告獨立。目前仍在設法爭取國際社會承認中。

在 正安排這段行程的 2006年3月時，造成前南斯拉夫四次戰爭的前塞爾維亞總統米洛塞維奇 (Slobodan Milosevic)竟在海牙的國際戰犯監獄中暴斃。一時，報上評析他生平的文章，又把前南斯拉夫的血腥回憶帶回。米氏遺體運回塞爾維亞，龐大的葬禮，反 而又重新喚起了前南斯拉夫各族人慘痛的回憶。

由埃格回到布達佩斯的那天晚上，在青年旅社看新聞，赫然發現，蒙地內哥羅當天公投完 畢，還真的以56%的贊成票通過獨立，成立自己的共和國。我看 了新聞後，其實有些心情緊繃。不會這樣又打起來了吧？蒙地內哥羅那麼小(才台灣三分之一大，人口只有六十幾萬)，賽爾維亞要攻下，該是輕而易舉的事。


↑公投後拜訪蒙地內哥羅，不少公投前的標語海報都還在。圖中的心型中是東歐常見的塞瑞爾字母 (Cyrillic alphabet)寫的「Da!」(yes!)，鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅的正式獨立。

雖然對於蒙地內哥羅剛獨立，塞爾維亞的反應會如何，我仍懷著忐忑不安的心情。坐上開往貝爾格勒的火車，還是感到興奮不已。終於，我要進入前南斯拉夫的領土了。



BBC 網站資料：『南斯拉夫瓦解的時刻表』﹝Timeline: Break-up of Yugoslavia ﹞：有還蠻詳盡的圖解。
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