今天是端午節，不過人不在台灣。不過收到自由時報通知，所以知道今天有新作品在他們的專欄『旅遊的滋味』刊出。
這也是這一兩年來，首度有作品在平面媒體刊出 ~~~
大家可以在自由時報的網站讀這篇短文：
〈旅遊的滋味〉在復活節島當第16個摩艾
靠住台北的朋友，照下像寄給我，我才知道報紙上看是這個樣子~~~ 還真的是蠻小一篇的啊！.
2014年6月2日 星期一
『自由時報 ─ 旅遊的滋味』新作品
今天是端午節，不過人不在台灣。不過收到自由時報通知，所以知道今天有新作品在他們的專欄『旅遊的滋味』刊出。
這也是這一兩年來，首度有作品在平面媒體刊出 ~~~
大家可以在自由時報的網站讀這篇短文：
2014年4月20日 星期日
祝大家復活節快樂
『孤獨沒有什麼不好。使孤獨變得不好，是因為你害怕孤獨。當你被孤獨感驅使著去尋找遠離孤獨的方法時，會處於一種非常可怕
(孤獨六講/蔣勳)
今天才在『布拉格書店』的網頁上看到這段話，感觸很多。
想到我前房東，也是多年的好友 Pietro，就是太害怕孤獨，做甚麼事都一定要有人相伴，最後變得非常的難以相處。去年當了他七個月的房客，不但把我搞得精神衰弱，逾十年的友情也就此毀了。
自去年搬離到現在，就再也沒和他聯絡過了。
而我自己， 則是以上所述的相反例證：因為孤獨太久，太習慣孤獨，太多年來逼迫自己去享受孤獨。最後，變得很難和別人相處。生怕好不容易建立起來的個人空間被瓜分掉，也因此，寧可一個人自己旅行，儘管有諸多不便，也不太願意有個旅伴，碎碎唸叫自己分心，甚至精神衰弱。
那一年，一個人到了復活節島。一個人，租了輛腳踏車，在小島各處趴趴走。
那天，到有五座摩艾石像的 Ahu Tahai 看落日。這天人特別多，也有不少全家一起來的，不到十歲的小孩子在草地上跑來跑去，喧嘩不已。
我一時，覺得受不了，又往北走了10多分鐘，來到了 Ahu Akapu。這裡，只有一座孤伶伶的摩艾。
而，有點意外的，那裏，竟只有我一個人。沒有任何的其他遊客。
只有我們倆，對影成四人。這也是在尚吉巴之後，最難忘的日落。
今天是西洋的復活節。1722年的復活節，荷蘭探險家 Roggerveen 在南太平洋登上了一個當地土著稱為 Rapa Nui 的小島。稱之為『復活節島』(Easter Island/Isla de Pascua)。
將近 300年後，我終於完成了兒時的另一個很遙遠的夢想，登上了復活節島。
僅以來自復活節島，這張孤獨的我與孤獨的摩艾 的合照，祝大家復活節快樂！！
(孤獨六講/蔣勳)
今天才在『布拉格書店』的網頁上看到這段話，感觸很多。
想到我前房東，也是多年的好友 Pietro，就是太害怕孤獨，做甚麼事都一定要有人相伴，最後變得非常的難以相處。去年當了他七個月的房客，不但把我搞得精神衰弱，逾十年的友情也就此毀了。
自去年搬離到現在，就再也沒和他聯絡過了。
而我自己， 則是以上所述的相反例證：因為孤獨太久，太習慣孤獨，太多年來逼迫自己去享受孤獨。最後，變得很難和別人相處。生怕好不容易建立起來的個人空間被瓜分掉，也因此，寧可一個人自己旅行，儘管有諸多不便，也不太願意有個旅伴，碎碎唸叫自己分心，甚至精神衰弱。
那一年，一個人到了復活節島。一個人，租了輛腳踏車，在小島各處趴趴走。
那天，到有五座摩艾石像的 Ahu Tahai 看落日。這天人特別多，也有不少全家一起來的，不到十歲的小孩子在草地上跑來跑去，喧嘩不已。
我一時，覺得受不了，又往北走了10多分鐘，來到了 Ahu Akapu。這裡，只有一座孤伶伶的摩艾。
而，有點意外的，那裏，竟只有我一個人。沒有任何的其他遊客。
只有我們倆，對影成四人。這也是在尚吉巴之後，最難忘的日落。
今天是西洋的復活節。1722年的復活節，荷蘭探險家 Roggerveen 在南太平洋登上了一個當地土著稱為 Rapa Nui 的小島。稱之為『復活節島』(Easter Island/Isla de Pascua)。
將近 300年後，我終於完成了兒時的另一個很遙遠的夢想，登上了復活節島。
僅以來自復活節島，這張孤獨的我與孤獨的摩艾 的合照，祝大家復活節快樂！！
2012年12月5日 星期三
智利峽灣渡輪之旅 (上)
『嗨，我回來了！』
在烏秀雅 (Ushuaia)，下了南極洲郵輪的第一件事，就是跑到聖馬丁大街 (Calle St. Martin) 的這家專門代售 Navimag 渡輪船票的旅行社訂智利峽灣之旅的票。因為渡輪是五天之後就由納塔雷港 (Puerto Natales) 出發，我很擔心，現在才訂，會不會已經客滿，買不到票了。
畢竟 Navimag 貨輪公司的智利峽灣之旅，這幾年愈來愈熱門，常常是班班爆滿。還好12月初，聖誕節前夕的兩，三個星期，南美洲的旅遊旺季還沒有真正開始，船上的床位爆滿的機率應該很低。
『啊，又是你！你的南極郵輪搭得還愉快嗎?』大概是跑來他們公司詢問的東方人並不多，這位小姐好像一看到，馬上就認出了兩個星期前來詢問過的我。
『還不錯啊！看到了一堆我最喜歡的可愛企鵝。而且，我們運氣真得很好，往返德列克海峽 (Drake Passage) 的來回行程，風浪都沒有很大。尤其是返程，更是出奇的風平浪靜，結果我們昨晚就提早到了烏秀雅。』
兩 個星期前，我走進這間旅行社詢問智利峽灣渡輪的行程時，這位小姐竟然告訴我，要先想清楚，我是否真的打算連坐兩趟遊輪行程 ─ 南極回來不到一個星期，馬上又接個峽灣行程。大部分的人都不受不了這樣連著搭。因此，她勸我最好由南極洲回來後，再做決定也不遲。因為往返南極半島必經的 德列克海峽是全世界最險惡的海域之一，通常風浪非常的大。遊南極剛回來的乘客通常抵烏秀雅前，才在船上暈眩狂吐兩天。在烏秀雅上岸後多半短期內都再也不想 搭任何遊輪。也因此，這位小姐不是不想做我的生意，而是為我著想，勸我南極回來後如果不怕再搭船，再過來訂票。返正此時也不算旺季，床位應該不會被訂光。
結果我搭的南極郵輪，途中幾乎沒遇到任何大風浪。反而教我搭得意猶未竟。一上岸回到南美洲，馬上又來訂了另一段不同路線的遊輪船票。
小 姐幫我訂到了四人一間的AA艙，內附衛浴設備，船程是四夜三天。因為船每週只有一班北行，都是周一出發。下一班是五天之後的。我得在那塔雷港 (Puerto Natales) 於黃昏時上船，第二天(周二) 一大早出航，周五一大早可抵達智利中南部大港蒙特港 (Puerto Montt) 。中間剛好空出五天。這五天，我可以搭長途巴士由烏秀雅，穿過麥哲倫海峽，經朋塔阿雷納 (Punta Arena) 到納塔雷港，然後到納塔雷港附近的百內塔國家公園 (Parque Nacional Torres del Paine) 繞一圈，健行幾天後再回納塔雷港搭船。
看來，這又將是一段令人極其期待的旅程。
上圖： Navimag 公司的智利峽灣遊輪的路線圖 (此圖截自 Navimag 公司之官方網站：http://www.navimag.com/site/en/wp-content/themes/navimag- ferries-en/image/mapa-rutas.jpg)。北行的航程每週一於 Puerto Natales 上船，周二一大早出發，三天後於周五凌晨抵達 Puerto Montt。南行的航程每週五下午由 Puerto Montt 出發，周一上午抵達 Puerto Natales。此行程全年無休，不過11月到3月，是南半球的春夏季，因此是旺季票價。
五天後，在百內塔國家公 園 (Parque Nacional Torres del Paine) 繞一圈過了非常充實，卻也爬山健行得很辛苦的三天後 (以後有機會再另外寫遊記刊出)。我在下午趕回納塔雷港，先到原來住的青年旅舍拿大背包，然後到港口準備 check-in 登船。
上圖： 南緯 51度的納塔雷港 (Puerto Natales)，是前往百內塔國家公園 (Parque Nacional Torres del Paine) 的門戶，也是智利峽灣渡輪的起點港口。圖中其實是當地最高級的旅館 ─ Hotel Indigo。整個旅館的設計看起來像大貨倉。
上圖： 12月5日， 周一下午，由百內塔國家公園回到納塔雷港時，這艘 Navimag 公司的 Evangelista 號已經入港停靠了。當然，要等到貨物都卸下卸上後，我們一般乘客才能登船。一般登船時間都是晚上七點之後。
雖然四，五點時，所有的乘客就已經帶著大包小包的在港口旁的旅館準備 check-in。但在行李都check-in 後還得再等一陣子才能登船。負責的工作人員告訴我們最好先去吃晚飯，吃完飯後八點多再過來。
雖然今天晚上就登船，在船上過夜，其實船是明天 (周二)上午才出航，駛離納塔雷港。
在納塔雷港最有名的 pizza餐廳用了在此城的最後一餐後，我又晃了晃，八點才晃回港口。不過又一直等到快九點，我們才允許登船。
上圖： 登船時間到了。雖然都差不多九點了，因為緯度偏南，天色仍是大亮。
上圖： 一群重型機車騎士也一起跟著登船。畢竟得經水路，才能跨過智利的峽灣區，繼續他們的機車之旅。
大家魚貫地走上船。因為 Navimag 畢竟是貨運公司。這艘船主要的功用是在運貨，載遊客其實是過去十幾年才發展出來的 『副業』。因此整艘船大部分的空間其實仍是提供給大卡車以及貨櫃儲放。只有最上面，面積不太大的三層，才是供遊客使用。
當然，我們上船的時候，是由底層進入，剛好穿過它的貨櫃區。
因為 Puerto Natales (以及整個南巴塔戈尼亞區) 並沒有很多物資產品可以運到北方，因此，北行的航程，感覺貨艙區都空空盪盪地，並沒有什麼東西。可能南行的航程，貨艙區才會比較滿。
上圖： 步入 Evangelista 號，下層整層是儲放貨品的區域。畢竟 Navimag 是貨運公司。來往於智利的峽灣區，它的功能仍是以貨運為主。載客只是增加額外的收入。
上圖： 沿著狹窄的樓梯上到三樓。三樓以上，才是船員及我們一般乘客休憩活動的地方。
我 的船艙就在三樓入口的第一間。雖然是四人房，裏面其實只住了三人。兩位室友 Pedro 及 Amando，都是來自西班牙，50多歲左右，都幾乎不會講英文 (反正來智利本來就是講西班牙文就可以到處趴趴走，不會英文也沒關係)。剛好西班牙文很爛的我，可以藉機多練習
。因為登船時已經過了九點，今天的晚餐就不附了。
不過我走到頂樓 (五樓)，發現倒是有個小酒吧。
上圖： 樓頂 (該算是五樓吧?) 還有個小酒吧，乘客和船員都可以來此喝酒哈拉一番。三天下來，就算沒說過話的，大該大家也已記得谁是和谁在一起了。
雖然餐廳沒開，不過明天第二天的菜單，已經貼了出來。沒想到還有英文菜單 (從前是聽說船上廣播及告示都只有西班牙文。不會西語的，只有跟著雞同鴨講了。)。可見得這船以經做出口碑，有不少拉丁美洲以外的地區來的觀光客也來搭乘。
上圖： 第一夜還沒過完，第二天的菜單，已經都貼出來了。其實選擇不是太多啦！尤其剛搭了南極豪華郵輪兩周的我，更是覺得這菜單看來非常地陽春。不過，這其實是貨輪給船員的用餐的自助餐廳，只是這幾年才改裝升等程給觀光客用膳的，所以我們也不能太苛求啦！
我在五樓的 pub 點了杯智利名產的雞尾酒 Pisco Sour 喝完後，感覺蠻累的 (而且這天稍早還在百內塔國家公園內走了十幾公里的路)。不到 11點，就回房就寢了。
明天要一大早起床，看著 Evangelista 號出航，也正好看 納塔雷港最後一眼，向她道別。
2011 年 12月6日，星期二，早上6點半起床。
什麼?! 船已經開了?
納塔雷港早已不見蹤影。船身周圍，山水環繞，原來，我們已經進了峽灣區。
什麼?! 船已經開了?
納塔雷港早已不見蹤影。船身周圍，山水環繞，原來，我們已經進了峽灣區。
上圖： 周二一大早起來‧‧‧甚麼？我們已經出發了? 還來不及向納塔雷港道再見呢！前方的美景逐漸開展，我們已經進入了智利的峽灣區。
【待續】
2012年1月16日 星期一
2006年7月4日 星期二
2006南美之旅 發表於台灣媒體之作品
- 2008 刊在平面媒體的作品
- 2007 刊在東森新聞網站的作品
- 『玩家經驗／在里約當海灘遊俠 眼吃冰淇淋可惜有色無膽』
- 『玩家經驗／到里約最著名地標 上駝背山貼近救世主』
- 『玩家經驗／洋人旅行團大不同 里約貧民窟也是景點』
- 『玩家經驗／里約嘉年華 跟著上百個麥可傑克森舞森巴』
- 『玩家經驗／讓梁朝偉一哭不能停 在阿根廷看伊瓜渚大瀑布』
- 『玩家經驗／「魔鬼咽喉」在腳下 在巴西看伊瓜蘇大瀑布』
- 『玩家經驗／阿根廷與牛仔共騎 我的馬兒愛吃草』
- 『玩家經驗／阿根廷別為她哭泣 尋找艾薇塔』
- 『玩家經驗／在布宜諾斯艾利斯 想起「春光乍洩」』
- 『玩家經驗／在探戈國度 眼睛也跟不上悶騷舞步』
- 『玩家經驗／烏拉圭一日遊 消失的1小時在克羅尼亞』
- 『玩家經驗／巴塔哥尼亞 在《小王子》的原鄉尋訪企鵝』
- 『玩家經驗／巴塔哥尼亞 拉美也有道地威爾斯下午茶』
- 『玩家經驗／巴塔哥尼亞 引人遐思的荒蕪 拜訪寂寞星球』
- 『玩家經驗／巴塔哥尼亞 美景證明心未死』
- 『玩家經驗／聖湖豈是凡人能及？的的喀喀湖畔高山症』
- 『玩家經驗／尋訪失落的空中之城(上) 印加小徑驚奇』
- 『玩家經驗／尋訪失落的空中之城(下) 馬丘比丘傳奇』
- 『玩家經驗／智利湖泊區 火山陪我在異鄉過新年』
- 『玩家經驗／想起「切」的憂傷 在港都瓦帕萊索』
- 『玩家經驗／蛔蟲狀的國度 智利聖地牙哥平順卻無趣？』
- 『玩家經驗／全球最多日裔人口 在聖保羅告別南美洲』- 南美洲之旅完結篇
2006年3月31日 星期五
卷七： 再看智利最後一眼
要離開智利了。
在普空遇見一些背包族自助旅遊者，有不少要南行到 蒙次港 (Puerto Montts)，然後搭船去 Chiloe島，接下來去智利的峽灣區，也許搭船一直南下到 火地島 (Tierra del Fuego)的 Punta Arena。但因我是跟團的半自助旅行，在普空之後就要向東行，轉入阿根廷，結束在智利的行程。
其實由抵達聖地牙哥，到離開普空，在智利也不過待了一個星期左右。真正也只看到了智利的中部農業區，最大的兩個城市，及很觀光化的湖泊區。並沒有特別體會到這個國家的精髓。
以後自己再來看南方的峽灣區，或者是北部的阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert，全世界最乾燥的區域) 吧，我想。
老實說，智利是個有點好玩，但卻又不是特別好玩的國家。很多它有的風景，別的國家也可以看到 (像挪威也有壯麗的峽灣區，紐西蘭則有更秀麗的湖泊帶)。首都聖地牙哥雖進步方便，但並沒有什麼特色。文化上，智利沒有北鄰秘魯及玻利維亞那樣有深濃的印 第安原住民文化影響，更沒有一堆壯觀的印加帝國古蹟；也沒有東鄰阿根廷那樣流露著濃厚的歐風。他們的飲食也沒什麼特色，大部份的餐館吃到的菜都不怎麼樣。 最好的大概就是智利的葡萄酒了！不論是紅酒，白酒，品質多在水準之上，價格也非常公道。總之，在南美洲智利算是比較不特出的國家 (除了令人難忘的蛔虫般國土形狀外…)。
但也因為這國家大致算進步，治安也不壞，旅遊起來還蠻順的 (當然會說英文的人不多，所以要自助旅行最好先學一些基本的西班牙文字彙)。由聖地牙哥到瓦帕萊索的遊覽車非常乾淨，還可以畫座位，車上也有賣便宜的飲 料，比美國素質不高的灰狗巴士 (Greyhound)搭起來舒適多了。在智利搭公車一路由南玩到北應該是不會太困難的。
以後自己再來看看吧！
當然，我這趟旅行的重心，不在智利，而是它的東鄰。一個被稱為全拉丁美洲最歐化，最先進，但政局卻動盪不安了八十年，經濟也一直不穩定的國家。但因著一些電影，音樂，及及他們最有名的舞蹈，總令人對這個國家充滿了遐想。
終於，要進到阿根廷了。
上圖：在智利邊境看位於阿根廷境內的蘭寧火山。
在普空遇見一些背包族自助旅遊者，有不少要南行到 蒙次港 (Puerto Montts)，然後搭船去 Chiloe島，接下來去智利的峽灣區，也許搭船一直南下到 火地島 (Tierra del Fuego)的 Punta Arena。但因我是跟團的半自助旅行，在普空之後就要向東行，轉入阿根廷，結束在智利的行程。
其實由抵達聖地牙哥，到離開普空，在智利也不過待了一個星期左右。真正也只看到了智利的中部農業區，最大的兩個城市，及很觀光化的湖泊區。並沒有特別體會到這個國家的精髓。
以後自己再來看南方的峽灣區，或者是北部的阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert，全世界最乾燥的區域) 吧，我想。
老實說，智利是個有點好玩，但卻又不是特別好玩的國家。很多它有的風景，別的國家也可以看到 (像挪威也有壯麗的峽灣區，紐西蘭則有更秀麗的湖泊帶)。首都聖地牙哥雖進步方便，但並沒有什麼特色。文化上，智利沒有北鄰秘魯及玻利維亞那樣有深濃的印 第安原住民文化影響，更沒有一堆壯觀的印加帝國古蹟；也沒有東鄰阿根廷那樣流露著濃厚的歐風。他們的飲食也沒什麼特色，大部份的餐館吃到的菜都不怎麼樣。 最好的大概就是智利的葡萄酒了！不論是紅酒，白酒，品質多在水準之上，價格也非常公道。總之，在南美洲智利算是比較不特出的國家 (除了令人難忘的蛔虫般國土形狀外…)。
但也因為這國家大致算進步，治安也不壞，旅遊起來還蠻順的 (當然會說英文的人不多，所以要自助旅行最好先學一些基本的西班牙文字彙)。由聖地牙哥到瓦帕萊索的遊覽車非常乾淨，還可以畫座位，車上也有賣便宜的飲 料，比美國素質不高的灰狗巴士 (Greyhound)搭起來舒適多了。在智利搭公車一路由南玩到北應該是不會太困難的。
以後自己再來看看吧！
當然，我這趟旅行的重心，不在智利，而是它的東鄰。一個被稱為全拉丁美洲最歐化，最先進，但政局卻動盪不安了八十年，經濟也一直不穩定的國家。但因著一些電影，音樂，及及他們最有名的舞蹈，總令人對這個國家充滿了遐想。
終於，要進到阿根廷了。
上圖：在智利邊境看位於阿根廷境內的蘭寧火山。
2006年3月30日 星期四
卷六： 普空 (Pucon) 及智利的湖泊區
普空是我們在智利
湖泊區的據點，在這裡一住就是三夜(當然是睡帳篷了)。因Dragoman基本上是“半自助”式旅行團，到了普空後都是自由活動(除了早晚餐要回營區做飯
給團友吃外─如果沒輪到你做當然也沒必要非回去吃不可)。若要參加爬火山或泛舟之類的活動，當然都得自費。
普空位於 比亞利卡湖 (Lago Villarrica)的東緣，正好在當地最顯著的活火山(是的，“活”火山) 比亞利卡火山 (Volcan Villarrica)的山腳附近。除了遊湖，躺在湖岸曬太陽外，攀登火山是來普空度假的遊客最熱愛的戶外活動。因比亞利卡火山仍是活火山，山頂積雪又長 年不化，攀爬一定得有當地導遊帶領並租用全套登山設備才能上去。雖難度不算特別高，但頗費體力。而且來回會花掉八，九個小時的時間，所以早上四，五點就得 起床準備 (我是一向最怕早起的)。本來我是興致勃勃要報名，但一下嫌費用太高(85元美金！)，一下又想選晚一批出發的(其實仍得在七點前出發)，結果陰錯陽差錯 過報名機會，後來就額滿了。接下來兩天只有望火山興歎。但普空不論走到哪都看得到比亞利卡火山，也一再提醒我因一直猶豫不覺而錯失的機會。
也許我下意識還是不太敢去爬活火山吧……
在普空的第三天正好是農曆大年初一。當然在這遙遠南美洲的一隅是感覺不到任何過節氣氛的(又是再度一個人在異鄉過年，不過還好早就習慣了…)。下午去坐船遊湖，和船長聊天還發現他曾隨工作的貨輪到過高雄港！晚上全團到深山洗溫泉，度過了在智利的最後一夜。
Please click the thumbnail on the pictures to see enlarged images
在照片上按一下滑鼠就可看到此照片的放大版
拉哈瀑布。我們在此瀑布旁紮營過了一夜。我們戲稱它是“小伊瓜蘇”瀑布。
比亞利卡火山。那幾天不論走到哪都看得到它，不斷地提醒我竟然敢錯過攀登它這樣的偉大冒險經驗。
比亞利卡火山及同名的比亞利卡湖。此湖呈橢圓形，應該是個火口湖。
普空的市街，看得出是小城一個。是的，比亞利卡火山的身影仍是無所不在。
普空湖岸的大沙灘。沙灘擠滿了人，還有好幾家很酷的沙灘酒吧。但黑黑的火山沙，教我一點也不想躺上去。
上圖：我就是坐這艘小船，在大年初一去遊湖。
幾張比亞利卡湖的湖景照…
普空位於 比亞利卡湖 (Lago Villarrica)的東緣，正好在當地最顯著的活火山(是的，“活”火山) 比亞利卡火山 (Volcan Villarrica)的山腳附近。除了遊湖，躺在湖岸曬太陽外，攀登火山是來普空度假的遊客最熱愛的戶外活動。因比亞利卡火山仍是活火山，山頂積雪又長 年不化，攀爬一定得有當地導遊帶領並租用全套登山設備才能上去。雖難度不算特別高，但頗費體力。而且來回會花掉八，九個小時的時間，所以早上四，五點就得 起床準備 (我是一向最怕早起的)。本來我是興致勃勃要報名，但一下嫌費用太高(85元美金！)，一下又想選晚一批出發的(其實仍得在七點前出發)，結果陰錯陽差錯 過報名機會，後來就額滿了。接下來兩天只有望火山興歎。但普空不論走到哪都看得到比亞利卡火山，也一再提醒我因一直猶豫不覺而錯失的機會。
也許我下意識還是不太敢去爬活火山吧……
在普空的第三天正好是農曆大年初一。當然在這遙遠南美洲的一隅是感覺不到任何過節氣氛的(又是再度一個人在異鄉過年，不過還好早就習慣了…)。下午去坐船遊湖，和船長聊天還發現他曾隨工作的貨輪到過高雄港！晚上全團到深山洗溫泉，度過了在智利的最後一夜。
Please click the thumbnail on the pictures to see enlarged images
在照片上按一下滑鼠就可看到此照片的放大版
2006年3月29日 星期三
卷五: 另一個海邊的斜坡城 ─瓦帕萊索(Valparaiso)
老實說，我在去年看『革命前夕的摩托車日記』前，從來就沒聽過瓦帕萊索 這個地方 (再加上它名字又難記，我常常拼錯)。片中，由Gael Garcia
Bernal飾演的切‧格瓦拉(Che Guevara)就是在到了瓦帕萊索後，收到他女朋友的信函(由超美的阿根廷女星Mia
Maetro飾)，知道她已被許配給了別人。切在片中坐著登山小箱型纜車(稱『Ascensor』)上瓦帕萊索的山坡區，一面想著人生的下一步要怎麼走。
我也想學他，搭小箱型纜車上山，但發現瓦帕萊索至少有一，兩打這樣的纜車，根本不曉得哪一個是他片中坐過的。
其實，瓦帕萊索 是智利的第二大城，而且是智利的立法首都 (所以他們的立法院在這裡，而不是在聖地牙哥)。再加上北邊海灣另一頭的維尼亞得馬 (Vina del Mar，西班牙文直譯為“海的葡萄園”之意)，整個大都會區有一百萬以上的人口。再怎麼說，也是智利在聖地牙哥外最重要的城市。再加上港灣地形良好，不但 是智利最重要，也許甚至是南美洲在太平洋岸最重要的港口。
雖然沒有太多時間，我還是很慶幸有機會來此『智利第二大城及第一大港』，甚可稱『南美洲的舊金山』(因為它也是建在一些陡坡上的港都)的瓦帕萊索一遊。可 惜只有時間『一日遊』(Daytrip)。坐小箱型纜車上山，在山坡區走一走，下山去看港口及國會大廈 (及廣場上的相片展)，搭它們的捷運去維尼亞得馬的海灘吃(眼睛的)冰淇淋，喝杯啤酒，一天也就差不多結束了。
不過這裡還真的是比聖地牙哥好玩，所以這一趟來回四小時的『一日遊』仍是蠻值得的。
Please click the thumbnail on the pictures to see enlarged images
在照片上按一下滑鼠就可看到此照片的放大版
瓦帕萊索的港口。在這麼甚至還看得到長榮海運的貨櫃輪。
國會大廈及國會廣場。蜜雪兒‧巴謝雷應該就是在此宣誓就職，成為智利第一位女總統的的(2006年3月11日)的。
國會廣場前還有露天的攝影展。主題為『智利面面觀』。有很多蠻有意思的照片。
上圖: 示威遊行的民眾帶著在皮諾契軍權獨裁時期，因反政府而失蹤的青年的相片(Donde 在西班牙文是 where 的意思)，要求政府必得交待這些人的的相片，並將皮諾契送審。
下圖: 智利極南的巴塔哥尼亞，不但有美麗的山景，還有一堆企鵝寶貝。
後來我還搭當的捷運，去了瓦帕萊索的姐妹市，有大片沙灘的『海的葡萄園』(Vina del Mar)。因為正是盛夏，海邊遊客很多。
我也想學他，搭小箱型纜車上山，但發現瓦帕萊索至少有一，兩打這樣的纜車，根本不曉得哪一個是他片中坐過的。
其實，瓦帕萊索 是智利的第二大城，而且是智利的立法首都 (所以他們的立法院在這裡，而不是在聖地牙哥)。再加上北邊海灣另一頭的維尼亞得馬 (Vina del Mar，西班牙文直譯為“海的葡萄園”之意)，整個大都會區有一百萬以上的人口。再怎麼說，也是智利在聖地牙哥外最重要的城市。再加上港灣地形良好，不但 是智利最重要，也許甚至是南美洲在太平洋岸最重要的港口。
雖然沒有太多時間，我還是很慶幸有機會來此『智利第二大城及第一大港』，甚可稱『南美洲的舊金山』(因為它也是建在一些陡坡上的港都)的瓦帕萊索一遊。可 惜只有時間『一日遊』(Daytrip)。坐小箱型纜車上山，在山坡區走一走，下山去看港口及國會大廈 (及廣場上的相片展)，搭它們的捷運去維尼亞得馬的海灘吃(眼睛的)冰淇淋，喝杯啤酒，一天也就差不多結束了。
不過這裡還真的是比聖地牙哥好玩，所以這一趟來回四小時的『一日遊』仍是蠻值得的。
Please click the thumbnail on the pictures to see enlarged images
在照片上按一下滑鼠就可看到此照片的放大版
瓦帕萊索的山坡區。在這裡可以鳥瞰港口及下城區 (地勢較低的部分)。四處走一走，還有不少餐廳，咖啡館，甚至藝廊。這裡好像和台灣的九份(也是蓋在山坡地上)一樣，也有提供民宿。不過我是由聖地牙哥來一日遊的，沒機會在那邊過夜。
上圖: 示威遊行的民眾帶著在皮諾契軍權獨裁時期，因反政府而失蹤的青年的相片(Donde 在西班牙文是 where 的意思)，要求政府必得交待這些人的的相片，並將皮諾契送審。
下圖: 智利極南的巴塔哥尼亞，不但有美麗的山景，還有一堆企鵝寶貝。
後來我還搭當的捷運，去了瓦帕萊索的姐妹市，有大片沙灘的『海的葡萄園』(Vina del Mar)。因為正是盛夏，海邊遊客很多。
2006年3月27日 星期一
卷四：智利首都聖地牙哥 相簿集
到達聖地牙哥時是一月底，正是當地的盛夏時分。
我在我參加的旅行團會合的前一天提早到，希望有多一些時間四處走一走，看一看。
聖地牙哥是智利的首都及第一大城。大都會區有五，六百萬人(所以其實還是沒有台北人多)，相當於全智利人口的三分之一都居住在此。因為為在安第斯山 西側的 山谷裡，四面環山，夏天特別地熱，空氣品質也不好 (這點和台北很像)。不過還好是地中海型氣候，夏天雖熱但乾燥，不會讓人揮汗如雨(這點就比台北好多了)。
我住的旅館就在市中心，離主廣場及大教堂 (Cathedral) 很近，走兩條街就到了。聖地牙哥很現代化，連市中心的舊市區都沒什麼古色古香的感覺(不像利馬或基多的舊市區)。倒是現代化的程度，令人想到西班牙的馬德 里。連市區的銀行都是同樣幾家, 大概是西班牙人過來開的)。聖地牙哥也有好幾線的捷運，感覺蠻方便，也蠻乾淨的 (絕對比紐約的地鐵乾淨)。
因為地鐵方便，景點又不多，聖地牙哥大概一天就可以玩完了。早點看完離開也好，因為接下來遊智利不管往南或往北都有好長，好長的一段路程 (這“蛔虫狀國度”…)
Please click the thumbnail on the pictures to see enlarged images
在照片上按一下滑鼠就可看到此照片的放大版
主廣場的大教堂，拉丁美洲的教堂通常都很雄偉。
總統府 (?)：蜜雪兒‧巴謝雷 的辦公室應該就在這裡。
街頭一隅。
前總統 阿言得 (Salvador Allende) 的紀念雕像。這位左派總統提拔了皮諾契將軍 (Pinochet) 為參謀總長，卻在皮諾契 帶領的1973年軍事政變中陣亡。
聖塔露西亞山坡公園上看聖地牙哥。這城市看起來是沒什麼特色。
另一張在聖塔露西亞山坡公園拍的照片。
我在我參加的旅行團會合的前一天提早到，希望有多一些時間四處走一走，看一看。
聖地牙哥是智利的首都及第一大城。大都會區有五，六百萬人(所以其實還是沒有台北人多)，相當於全智利人口的三分之一都居住在此。因為為在安第斯山 西側的 山谷裡，四面環山，夏天特別地熱，空氣品質也不好 (這點和台北很像)。不過還好是地中海型氣候，夏天雖熱但乾燥，不會讓人揮汗如雨(這點就比台北好多了)。
我住的旅館就在市中心，離主廣場及大教堂 (Cathedral) 很近，走兩條街就到了。聖地牙哥很現代化，連市中心的舊市區都沒什麼古色古香的感覺(不像利馬或基多的舊市區)。倒是現代化的程度，令人想到西班牙的馬德 里。連市區的銀行都是同樣幾家, 大概是西班牙人過來開的)。聖地牙哥也有好幾線的捷運，感覺蠻方便，也蠻乾淨的 (絕對比紐約的地鐵乾淨)。
因為地鐵方便，景點又不多，聖地牙哥大概一天就可以玩完了。早點看完離開也好，因為接下來遊智利不管往南或往北都有好長，好長的一段路程 (這“蛔虫狀國度”…)
Please click the thumbnail on the pictures to see enlarged images
在照片上按一下滑鼠就可看到此照片的放大版
訂閱：
文章 (Atom)