《第一章：南非》之七：告別南非

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要上路了。

告別旅館舒服的床，今後至少十天都得搭帳棚，睡睡袋了。要一直到抵達納米比亞 (Namibia)的首都溫托克(Windhoek)才會住旅館。這天也是我們第一次看到我們陸路行的遊覽車。還好沒有長的很聳。車身全白不會很起眼，希 望不會在路上開時，還沒看到車內乘客的膚色，當地人就已經看出這車全車是外國觀光客。

Jacqueline 提到，這不是一般舒舒服服的遊覽車(Tour bus)，所以要求我們不要稱呼其為『巴士』(Bus)。正確名稱該是 Overland Vehicle，但稱 truck (卡車，台語發音即『拖拉庫』)也可以啦！我們把大背包都放上這個 『拖拉庫』的最後一排座位，集中疊在一起。接下來各自選好座位，就正式出發了。


因扣除最後一排放行李外，有18個座位。我們有好幾個人可以一人坐兩位。我選最靠車門的那個位子，剛好也可以自己一人坐兩位。只是車門有時會沒鎖好自己打開，把我嚇了一跳。

走以前，在附近海灘下車拍照，算是向美麗的桌山道別，再看最後一眼。就這樣離開這來了兩次，卻很多東西卻仍沒玩到的開普敦。希望下次來，因為有 2010世界杯足球賽的經驗後，他們各方面 (包括治安) 會改善很多，大眾交通系統也會變得更便捷些。

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接 下來開了好幾個小時的車，才抵達一個叫 Cedersberg 的地方。我們今夜就要在此紥營。我發現我們住的地方其實是個青年旅社，有好幾個有大通舖床位的房間。但我們其實是在 旅社外的草皮露營，若要睡床位則得額外自費 “升等” (upgrade)。我和 Chris 戰戰兢兢地把帳棚由『拖拉庫』拿出，攤開，再倒出分開擺的支架。這帳棚竟沒有卯釘。支架接一接，帳棚的勾子掛上去，整個帳棚就豎立起來了。

整個帳棚組合一下，大概五分鐘就可以裝出來。算是比去年去南美洲 參加 Dragoman 分發的帳棚好架設得多。

Chris 後來被分派到車頂，丟下一堆 睡墊。每個睡墊應該都有近十公分的厚度，睡起來應該還算舒服，不會背痛。我想到去年就是因 Dragoman 小氣，不肯提供睡墊，我自己又為了減輕重量，帶的充氣睡墊太爛，自己的背因此受了四，五個禮拜的苦。也使得去年在南美洲玩的不夠盡興。看著 GAP 免費提供的睡墊，有種滿足的感動．

Jacqueline 把分組工作名單分好。共分成三組工作內容，每組四人，得輪流 1)幫忙煮飯及善後 (洗碗)，2) 打掃車子，3) 露營用具歸位，幫忙架設用餐區，及整理行李擺設。我被分到和 Nina, Blondie，及Monica 同一組。

塞德斯堡(Cedersberg)這一帶最有名的，其實是波浪狀的奇岩谷。可是我們住的旅社/營區其實離奇岩谷有段距離。雖這附近景色不錯，可是好像並沒什麼特色。

在附近的果園，我摘了個橘子當紀念品。那天沒吃掉，沒想到這橘子後來竟變成本團的吉祥物 (mascot)....

露營的第一夜，睡得還不差，我帶的大枕頭果然帶對了。一覺醒來精神還不錯。早上得拔營離去。我們的帳棚還算好拆，不過拆好後，折起來的方法有些複雜，要學一下才記得起來。因為這畢竟是此行第一次折帳棚，我們沒折對，還花了一翻功夫才把捲起來的帳棚塞進帳棚套。

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今天是在南非的最後一天。待會兒得開好幾百公里的車，離開西開普省 (Western Cape)，進入北開普省 (Northern Cape)，然後穿越橘河 (Orange River)，進入納米比亞 (Namibia) ─ 納米比亞也將會是我的第 94 國。路途雖遙迢，我們還是忙裡偷閒，在途中一酒莊下來，跑去品酒品了半小時。

還有個可愛的白人美眉幫我們倒酒。因大部分的酒每瓶價位都在 20 到50 蘭德之間，非常便宜，大夥買了一堆。接下來幾天可以晚上在帳棚外圍著營火旁慢慢地喝。

又開了好久的車。中間我們下車攤開餐桌，大夥把蔬菜切好，火腿及麵包拿出，排排站做三明治吃，這也是接下來這陸路團吃午餐的方式 ─ 通常就這樣，停在路邊大家自己做三明治吃。

又開了一整個下午，到了個叫『飛羚』(Springbok) 的小鎮。我看看地圖，原來已到了抵達橘河 (Orange River) 前，南非的最後一個大城鎮了。Springbok 的黑人好像都不是純種黑人，比較像是 南非人稱 "colored" 的混血人種。路上沒什麼白人，我們走在街上 (尤其是我)，好像特別顯眼。除了去網咖查e-mails 外，此城也沒什麼事好做。我花不完的南非幣，希望納米比亞可換得掉。

真的又要離南非了。這次因種種陰錯陽差，總共只在南非待了四天。好像 來了兩次，還是很多東西沒看到的南非，這個很有趣，硬體建設不錯，但因治安壞而教人感覺怕怕的國家，又要和他說再見了。總感覺來了兩次，還是沒感覺到這個 國家真正精髓。好像都只是走馬看花。但也許我和南非的緣分也真的就這麼多了，以後還會來嗎？ 我也不知道‧‧‧

揮別南非也許有些令人遺憾。但橘河就在前方。過了橘河，我也即將進入一個新的國家







《待續》

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《第一章：南非》之六：不再是一個人旅行

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其實，我旅行喜歡無拘無束，不喜歡被既定行程綁死。像這樣，應該是自助旅行最好。自己做功課，自己安排行程，要在哪一個目的地待多久，就待多久。如果喜歡 的話，就改原來的行程，多待幾天，也沒關係。但我多半的自助旅行，多是自己一個人。要說我『交友不慎』也可以，才落得想旅行，多得自己一個人。因為我這些 年最要好的朋友中，不少是宅男宅女型的。他們也不是不愛旅行，但覺得自助好麻煩，在家裡上上別人網站看別人的旅遊照片還簡單一些。另外有的朋友則是事業心 重，工作太勤勞，這些年好像怎樣都請不出兩週以上的假，可以和我去旅行。結果最後最常和我一起去旅行的，竟是也在學校教書的媽媽。但和自己媽媽旅行，其實 很累，很多地方都不能去。再加上她年紀也不小了，不能像我一樣用背包族的玩法，使得我沒辦法跟著玩得盡興。

這次旅行也還是如往常，一個人 成行。沒有旅伴，反正也找不到，乾脆也不要找了。但因種種考量，非洲行部分參加了搭像卡車的遊覽車，自炊，睡帳棚住營地的長期陸路團 (overland tour)。因為參加的 G.A.P. 標榜沒有 single supplement (我們這種長期單身，連旅伴都找不到的人，都笑稱這是『單身罰金』─ 把單身的人當成公害，所以要處罰一下)，會幫我們配室友。但毫不認識的人變成室友，要睡在同一房間 (or 帳棚)幾個星期，若合不來，會蠻慘的。連整段行程都可能被毀了。因我從前也碰過合不來的室友，因此對於即將認識的室友，究竟是怎樣的人，還是會覺得緊張。

不過團行程展開，不再是一個人了，也許也比較不容易感覺寂寞了。

由 漁人碼頭 (V & A Waterfront) 回到『鬱金香客棧』(Tulip Inn) 已經五點多，本來去 附近的Bo-Kapp 馬來區看看 (聽說房舍都漆得色彩斑瀾，非常美麗) 也沒什麼時間了。不過走進我房間時，發現多了一個人。

原 來這就是我的新室友，名叫 Chris。是個長得有點奇怪，腔調也很滑稽的美國人。其實聽他的腔調，我一開始是分不清他是哪來的。後來發現他是明尼蘇達州來的，他的腔調是美國中西部 伍大湖區的特有腔調。他三十幾歲，原來是辭掉了在舊金山高科技公司的律師顧問工作去環遊世界 (嗯，這比我還猛)。他環遊世界的行程由東往西飛，在 2006年年底出發後，現在已去過了澳洲，東南亞，印度，和吉達等地。由中東到開普敦之前，其實已在南非旅遊了兩星期 (不像我只旅遊了兩天)。不過他好像和我一樣“不自助”。除了在澳洲的行程以及在南非的這兩週外，在剩下的區域他都是參加旅行團 (不過好像都是跟我還蠻喜歡的澳洲旅行社 Intrepid)。行程在肯亞結束後，他接下來還要去英國及冰島自助旅行。然後才由雷克亞未克飛回美國。

後 來發現一件很好玩的事。原來 Chris 的姓就叫 『布希』，和美國現在很顧人怨的“皇室” 同名。不過 『布希』在美國雖沒有 像『陳』在台灣那樣滿街都是，也算是蠻常見的就是了，沒什麼好大驚小怪 (而且 Chris 其實是很討厭小布希總統的)。不過他以後秀護照進別的國家，倒是有讓一些官員問了些好笑的問題‧‧‧


Chris 話很多，聽他講一下，很快就六點了。到了集合時間開行前會議，我也將首度見到我參加的這個團到底會有哪些牛馬蛇神。當然，我也迫不及待要把 local payment 繳給領隊。這幾天身上綁著逾 $1500 的現金，在治安惡劣聞名全球的南非東跑西跑，也實在令人心情緊繃。現在去了 $1000， 反而感覺令人放鬆不少。



其 他團員一一出現，果然我又是唯一的 『有色人種』，難怪會有網友說這種『陸路露營團』(overland tour) 都是只有白人在參加。但各自介紹後，發現團員的國別背景其實還蠻複雜地。領隊 Jacqueline 先簡單自我介紹，然後就讓大家圍一圈自我介紹了起來。因為這些人接下來會和我共處六星期，之間也發生了很多，很多的事，藉這個他們『初登場』的機會，得將 他們每一位好好介紹一下 (簾幕拉起，打聚光燈, please)：

一對25歲左右的情侶來自美國的威斯康辛州(就在明尼蘇直旁邊，所以他們和 Chris 算是“鄰居”)，男的 叫Jonathan (簡稱 Jon)，剃光頭，留著大鬍子，算是musician 兼作家。女的叫 Rachael， 長頭髮戴眼鏡。兩個人三年前在南非德班 (Durban) 當交換學生時認識，開始交往。這三年來存了些錢，就是想再回非洲一趟，完整地好好看一看非洲其他的國家。不過兩個人，和 Chris 一樣，也是辭了工作才出得來的 (美國人沒像歐洲人那麼好命，一年有六七週的假)。他們兩個人人都很好，只是，只是‧‧‧煙抽得凶了一點。

接下來是一對姊妹花。兩人看起來都很年輕，20 出頭，原來是挪威人。金髮的姊姊 Kjersti 23歲，黑髮的妹妹 Nina 更小， 才 20歲。兩個人之前原來已在非洲旅行了一個多月。在沿南非海岸旅行了幾個星期之前，甚至已經去了奈洛比及坦尚尼亞一趟。而且還爬了一趟 吉利馬札羅山 (Kilimanjaro)攻頂成功


接下來參加我們的六週露營團，正好繞一圈回到奈洛比，在那裡飛回挪威。整趟在非洲旅行育四個月，年輕人果然有體力！

還有兩個看起來像美國大學生的男生，但腔調有些奇怪，不大像美國人。原來是來自丹麥的北歐人 Jan 和 Claus。這兩個名字北歐味十足。原來他們早已畢業，在丹麥銀行作中級主管，而且兩人也都三十歲了。不像別人是辭職出來旅行，他們竟一年有七週的假，而 且還可以連續七週一起請 (像我的比利時朋友一年也有六週假，但一次最多只能連請三週)。一次就出來旅行六，七週，北歐人果然好命‧‧‧


他們大概也是全團除了我之外，去過的地方最多的。去年去了中亞 及中國，甚至西藏都去過了。前年則 overland 在南美洲玩了一圈，2003 則在澳洲由東旅行到西澳。據說在拜訪非洲之後，全世界各大洲，他們僅剩南極沒去過了。(這點和我一樣)

剩下的四個團員都和我及 Chris一樣是『個體戶』。自己一個人出來旅行

來自英國的 Stacey也是20多歲。在英國是幼教工作出身，後來才知道她很會帶團康。她在奈洛比行程結束後，還要到肯亞第二大城 蒙巴薩去參加自願工作隊，帶孤兒院的小孩兩個月。

另一個頭髮捲捲的金髮男生 Jon，是布里斯班來的澳洲人。我參加團或自助旅行碰過一堆澳洲人。不過此團澳洲人就他一個。Jon 才 21歲，竟此行也是around-the-world trip。他是橄欖球球員，而且好像是職業選手。才剛去阿根廷比過，接下來就經倫敦來到了南非，在肯亞行程結束後還會去歐洲旅行兩，三個月 (哇，這些洋人小孩都這麼好命！)。因為此團有兩個 Jon，我後來就叫金髮的 Jon 為 Blondie (金髮小子)。全團也跟著我叫，就叫慣了。

另外有兩個“姨”字輩的人物，都來自加拿大。法裔加拿大人 Huguette其實不是來自法語區魁北克，而是在 中部平原區的 Saskatchewan 省長大。現在小孩都長大了，她也離婚了，決定去捷克教書。但九月開學前先來非洲旅行七，八週。我後來才知道她這一年剛滿五十歲，難怪會特別迫切想看這個世 界遙遠陌生的角落。

另一位來自溫尼伯 的 Monica，個頭很大，看起來不會很老 (我還以為她三十幾接近四十)。她說她剛拿到碩士學位，決定先把在中學教書的工作留職停薪，來非洲旅行慶祝。先在烏干達教書幾個月，再飛到這裡 來段overland trip。她提到此行會對她很特別的是，她即將在此行途中慶祝她的 50 歲生日‧‧‧

看不出她有 49 歲了！

當然我得感謝 Monica 及 Huguette 的出現，我和 Chris 才沒變成此團最老的。


輪到我自我介紹，我本來不太想提的。但既然此行 Monica 特別強調將會慶祝她的 50 大壽，我覺得應該與這群『新朋友』分享，於是提及我也即將在此行拜訪我的第 100國。

第一百國 ‧‧‧一時鴉雀無聲。好像大家很訝異 我(看起來)這麼年輕，竟已去過了 90 多個國家。

那時候的我沒料想到的是，這群人後來在旅程中，將為我和 Monica 舉辦 surprise parties。而這些點滴，都將成為我們終生難忘的回憶‧‧‧



輪到我們的領隊自我介紹，Jacqueline 是來自南非的白人小女生，她同時兼任我們隨隊廚師。另一位年輕黑人 Mike 則是我們的司機。本以為他是南非黑人，後來才知道他來自目前政局不穩，觀光客流失嚴重的 辛巴威。

這樣加起來，所以我們此團 14 人就有 9個不同國籍。不過 Jacqueline 及 Mike 只帶我們到尚比亞 的李文斯頓 (Livingstone)。李文斯頓後的行程，算是下半段，會有不同的領隊及廚師。甚至會有新團員加入。

看來這是一段頗令人期待一起共同旅行的團體呢！

因為這是在開普敦的最後一夜，卻也是此行團體行程開始的第一夜，大家到夜生活大街 Long Street 用餐。到一家以賣非洲野味 (像是羚羊肉)的 Khaya Nyama，就這樣度過了全團在一起的第一夜。




從此刻開始，我的旅程不再是一個人獨闖天涯

《待續》

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《第一章：南非》之五：The World is a Big Shopping Mall

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由『監獄島』又搭了45 分鐘的船，回到V & A 漁人碼頭。抵達時已經下午兩點多，這時感覺起來比早上熱鬧多了。到處都是人。

依 處處都看的到的地圖指南，找到了 漁人碼頭 最大的shopping center。我不想花太多時間吃飯，所以最後只有到購物中心裡的美食街隨便吃一吃，點了個中東式的 falafel(素炸肉球) 解決民生問題。其實這裡吃的還真多，有希臘菜，葡萄牙菜，牛排館，海鮮燒烤。還有英式酒館 (English Pub) 及美式快餐。感覺起來又教我想起了因就學，而曾經住過四年的巴爾地磨 (Baltimore) 的『內港』(Inner Harbor) 購物區。V & A 漁人碼頭好像也和 『內港』一樣，是把平凡無奇，甚至已經衰退而奄奄一息的廢棄港灣重新組裝整建，而成為世界級的購物中心。不過也因為大量商業化顯得很沒有當地的特色。

我 當然不是由北美洲大老遠飛來非洲，還特別來『觀光』它們的 港邊購物區。不過我此回行前有太多東西來不及買，到了什麼店都有的 Waterfront shopping center 正好可做 one-stop shopping。我吃完午飯後看地圖，發現此shopping center有三個藥局。趕快衝去買抗瘧疾的預防藥 (anti-malarial medication)。買了七週份的 doxycycline, 才三百藍德不到，真的比美國便宜很多。而且抗虐藥在南非又不是處方藥，也不必為了拿處方籤去看醫師，又得多花 至少 50 美元的『資詢費』。

接著得去買露營相關用品。

出發前在BootsNAll.com 的論壇，知道了南非有家叫 Cape Union Mart 的露營用品店，賣的東西品質不錯，也不會太貴。而且在 V&A Waterfront 就有一家很大的店。找到後走進去一看，真是爽呆了。



還 真的什麼都有。我最後選了比較高檔的睡袋，據說是冬暖夏涼 (後來證明是明智的決定)。還買了常看到礦工戴類似的，綁在頭上的手電筒。以後摸黑搭帳棚開手電筒，可以兩手都空出來 (另一個明智的決定)。當然，光吃抗虐藥不夠，最好是連被蚊蟲咬到都是可避免，就盡量避免。於是我又買了兩種驅蚊劑 (一種用噴的，另一種則是直接擦在身上)。全加起來花了600蘭德，連一百美金都不到。南非東西果然比美國便宜不少



但 吃喝，又購物，全部都做完，都差不多四點了。我看時間，大概 District Six Museum 也去不成了(那博物館四點多就關門了，實在是早得不像話)。所以我來開普敦第二回，沒想到這僅次於『監獄島』的第二想看的景點，還是沒有看到。明天一 早，overland tour 就出發，駛離開普敦。今天沒看到，沒拜訪的，這趟非洲行也不會有機會看到了。感到有點遺憾。沒想到看監獄島及購物，就用了快一整天的時間。看監獄島 Robben Island是值得，不過去一趟來回就得花掉近五小時，也難怪行程緊湊的台灣團都不會帶去那裡。倒是返回 漁人碼頭後又為了購物 ，花了那麼多時間，後來想起來有些後悔。但買的全是此行的必需品，不買明天就開始露營了，哪裡還有別的時間買呢？所以我也別無選擇‧‧‧

反 正四點開普敦大部分的博物館都關了，我也沒別的特別想去的地方。索性用剩下的時間在 Waterfront 繼續逛逛。經過一家很大的唱片行 ，正好試聽南非 的各式在地音樂 (有黑人的祖魯語及白人的斐語等孑然不同的音樂形式 ─ 兩者都算是南非的特產。不過那週的冠軍倒不屬於南非歌星，而是加拿大女星 艾薇兒 的新專輯)。走進旅客服務處，發現竟有便宜的上網服務。查了一下 e-mails，又打發了一些時間。

Waterfront 一角，我還看到有趣的街頭藝術。把曼德勒及戴克拉克 (兩人1990 年代初期因以和平方式結束南非種族隔離，而同獲諾貝爾和平獎) 作得頭大大地可愛雕像。





在這樣一個像 shopping mall 的地方結束開普敦的觀光行程，其實有些令人沮喪。不過六點就要開 overland tour 的行前會議了，所以也沒時間再跑到較遠的地方了。

第二天，正式出發後，領隊說要採購露營自炊所需的食材，在開普敦北郊一個大購物中心停下。原來這就是 開普敦郊外有名的 Bayside Mall。領隊去採購時，我們也正好可自己四處逛逛，補買沒買齊的用品。



這個購物中心很大，也有不少高級的店。Again, 基本上和美國，加拿大的高級購物中心完全沒差別。the globalized world is really like a big shopping mall now, isn't it?

Bayside Mall 也有好幾個藥局。然後，然後竟看到 Cape Union Mart 露營用品專賣店在這裡也有分店！



真是為之氣結啊！早知道離開開普敦的第一站會來 Bayside Mall 採購，前一天就沒必要在漁人碼頭花那麼多時間購物了。那麼，省下的時間根本就可去多看一，兩個博物館及景點。

Maybe, next time.....

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P.S. Cape Union Mart網址為：
http://www.capeunionmart.co.za/

《第一章：南非》之四：前進監獄島，迷濛中回看開普敦

畫面出現一片漩渦，七年匆匆，黃梁一夢。我醒在2007 年四月，南非的深秋‧‧‧

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一早，我醒在『鬱金香客棧』(Tulip Inn) 的舒適雙人床上。拉開窗簾，窗外沒有昨日在火車上看到的燦爛陽光，只是一片迷濛陰沉，天空灰灰暗暗。其實向右邊看去，就是桌山 (Table Mountain)。只是今晨看到的桌山，只是片隱隱約約



七年前最大的遺憾，就是沒有去 Robben Island。今天我在晚上和一起旅遊，橫跨非洲的團員開行前會議前，還有一整天的空檔。個人行程要拜訪的首要目標，當然就是 Robben Island了。

V&A Waterfront 在地圖上看來離『鬱金香客棧』很近。但路彎來彎去，還是得走20分到半小時才到得了。這算是我拜訪南非兩次，首度在它的土地上走這麼遠的距離。但半小時的 距離叫遠？這也表示這個國家也許真的是治安太壞了，在一般可以走路的大城市中，因人人自危，行走變成一種不適當的選擇 (但對沒車的窮人來說，他們有其他的選擇嗎？)。還好開普敦的聲譽沒有約翰尼斯堡那麼壞，現在又是大白天的。我決定走路，也不會覺得有什麼好怕的。

路上車子很多，但一路行人也不算少。不過好像走在路上的都是黑人，白人好像都開車 (這點倒是和一些我住過的美國城市很像)。靠近碼頭後，先是一堆倉庫區。但一旁也有幾家旅館，我還看到了應該是七年前住的 Holiday Inn。




指標顯示一直前行就可以到鐘塔 (Clock Tower)。鐘塔剛好也是搭船去 『監獄島』Robben Island的登船處。Obviously I am on the right track!

『漁 人碼頭』還蠻熱鬧的，店家很多。鐘塔旁邊的 Nelson Mandela Gateway 其實是個小博物館。講解南非的種族隔離歷史，展示可免費參觀。到監獄島的票也在此發售。成人票一張是 150蘭德，包括了到達島上後的參觀行程 (到了島上後得跟著巴士及導遊參觀，不能自己亂跑)。我到了後正好十點多的船要開。連小博物館的展示都來不及看，買完票，就必須馬上衝上船了。



這艘名為 "Susan Kruger" 的船不是很大。上船前還得通過金屬探測器，旁邊還有標示指明，『不可攜槍械上船』(No firearm on board) 。這個國家也未免槍支氾濫太嚴重了吧？怎麼連去 Robben Island 這樣算是南非民主聖地的地方都要擔心遊客攜槍？不愧是南非‧‧‧

渡輪緩緩開出碼頭區。我仔細看，竟然還看到水中有海豹在玩耍。往回看，桌山還是一片淒迷‧‧‧



天氣有點涼但不是太冷。我們又坐了45分鐘左右才到監獄島。



下 了船後，馬上有三，四輛巴士在等我們。每輛巴士除個司機外，另有個島方安排的導遊。我們的導遊是個個子小小的歐基桑。原來他也是曾在Robben Island 關過的前政治犯。我從前早已讀過很多在 Robben Island 擔任導遊的都曾在此關過，現在真的遇上一個也沒什麼希奇的。只是記得，有美國網友反映過，讓從前的受害人重回傷心舊地講解自己悲慘的過往，好像不太人 道‧‧‧

我們的遊攔車一路開過痲瘋墓場，教堂，甚至曼德勒作過苦工的採石場。



採石場後面的山洞是從前政治犯休息的地方。據說他們就是藉在此休息時，共商復國的大計。所以一個小小破破的採石場，其實卻充滿了黑人民主掙扎的多年印記。也難怪南非政府要精心安排如此詳盡的解說。

導 遊在問車上遊客來自何方時，問有沒有南非人。一對非常年輕的白人情侶好像有些不好意思地舉了半隻手。『舉一半，為何只舉一半，你們是半個南非人嗎？』導遊 有些開玩笑的，調侃他們。這對年輕人也許身為白人，對於來參觀自己父母輩的那一代對黑人同胞所加諸的暴行，還是感到不好意思吧！但那畢竟是上一代的事了。 現在的南非，只有各族裔的人一起合作，建設國家。這裡才有希望。

當然，導遊問說有否亞洲來的遊客時。我馬上大聲地叫著：『TAIWAN!!』。不過導遊的評論，叫我有些詫異『你是我帶到的第一個台灣人‧‧‧』嗯‧‧‧不會吧？


台灣這些年那麼多旅行團來南非，難道都不來這『監獄島』看南非近代歷史上最重要的精神象徵？我知道旅行團是不來這種地方的, but...

大概是這導遊運氣不好，剛好都沒帶到台灣人吧

我們在室外繞了快一小時才到達監獄區。大家魚貫，下了遊覽車，開始了室內的參觀行程。

進 了室內其實就是看當年政治犯關的監獄。老實說，感覺還蠻明亮寬敞地。也許是因歐吉桑解說太詳盡，我後來太累，失去注意力。都忘記哪一間才是曼德勒被關過的 牢房，也因此沒拍到照片。最有趣的是，陳列區有張 Robben Island 的最後一批犯人獲釋，搭船抵達開普敦碼頭的歷史性照片。仔細看，我們的導遊還真的就在這批犯人之間。

歐吉桑現在看來還真的老了不少，真令人唏噓。















因歐吉桑講得很詳細，我們牢房內晃來晃去就看了 一小時。

出 來後巴士又把我們送回碼頭，去搭一點半回 V & A 漁人碼頭的渡輪。不過到的時候我們只剩不到20分鐘的時間，想四處看看，卻也不走得太遠。我聽說 Robben Island 港灣附近有企鵝的巢，才走一下，還真的看到一隻小企鵝。應該是我七年前在開普半島看到的那種，比電影『企鵝寶貝』中的帝王企鵝小很多。



返程，發現開普敦天候好像好轉了些。藍天微露，雖桌山仍是覆著一層『桌巾』(Table Cloth)。一旁的獅頭山 (Lion's Head) 及訊號丘 (Signal Hill)。現在倒是看得很清楚。





第二回拜訪開普敦，雖天空不作美。卻因用自己的節奏來觀賞 (雖然島方的行程還是趕了些)，心情的彈性空間增大，反而覺得看開普敦，雖迷濛，卻更深刻。

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PS. 『監獄島』Robben Island 的官方網址
http://www.robben-island.org.za/