保加利亞 (Bulgaria/България) 簡介

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國旗



人口： 七百萬六十萬左右(哇，連台灣的三分之一都不到‧‧)
面積： 近十二萬平方公里 (台灣的三倍多)

地理位置及地圖



《上圖節自 Lonely Planet 網站： http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/bulgaria/》

主要貨幣： 列夫 (lev)。列夫是另一個鎖定歐元的歐洲貨幣。一歐元可以換二列夫。因此在保加利亞所有價錢除二就是歐元價格了。

首都： 索非亞 (Sofia, 原文則是 София )

第一大城：索非亞。

最受歡迎的觀光景點：首都索非亞，有東正教藝術瑰寶之稱的萊拉修到院 (Rila Monastery/Рилски манастир), 山城古都 Veliko Tarnovo (Велико Търново)，有古羅馬遺跡的第二大城 Plovdiv/Пловдив，小巧可愛的滑雪勝地 Bansko (Банско)，玫瑰谷的收成大慶典，以及最收歡迎的，保加利亞的最大觀光收入來源的 ─ 由第三大城凡娜 (Varna/Варна) 一直綿延到第四大城 布格斯 (Burgas/Бургас) 的黑海海岸度假勝地。

現任首相：Sergei Stanishev (Сергей Дмитриевич Станишев)，另有虛位元首總統 Georgi Parvanov (Георги Седефчов Първанов)

官方語言： 保加利亞文。保加利亞文用賽瑞爾字母 (Cyrillic alphabet)，看起來和俄文很像。2007年保加利亞加入歐盟，成了歐盟第一個使用賽瑞爾字母的國家 (之前除了希臘使用希臘字母外，所有國家全是用羅馬拼音的拉丁字母)。這也使得歐盟文件，自此開始要加入賽瑞爾字母輸入系統。



其他補註：

.....有空再寫，


愈讀更多資料，

BBC Country Profile:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1059735.stm

維基百科 (Wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria

《補註》

此外，我 2006年『第二次巴爾幹半島之旅』去保加利亞，也生了兩篇遊記。不過都是英文的就是了：

A Welcomed Change of Mindset - Getting into Bulgaria 『更陽光的心境 ─ 抵保加利亞』
http://travel.saricie.com/EastEurope2/Veliko.htm

The Byzantine Glory - Sofia, Bulgaria 『索菲亞的拜占庭式精華之作』
http://travel.saricie.com/EastEurope2/Sofia.htm

大家如果讀過這兩篇，可以了解當年是保加利亞的行程, 把我從camera 被偷的悲慘心境解救出來，讓我對一個人旅行，重拾希望的。這也是為什麼第三次巴爾幹半島之旅，我一定還要回保加利亞的原因之一。

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第16章：告別馬其頓 (再會！南斯拉夫)

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回到史考比耶時才六點多，根本天還大亮，我也還不餓。公車在 Carsija 舊城區外圍停的時候，我就先下車，正好再回舊城區看一看此城最有趣的地段，最後一眼。

週日的午後，舊城區還是一樣，空空蕩蕩地。經過昨天路過的 Daud Pasha Bath，這土耳其式澡堂改裝成的藝廊時，既然還開著。原來今天一直開到七點，買了張票，我就走了進去。昨天只看了外面，今天終於可以進去一窺究竟了！


上圖： Daud Pasha Bath，這土耳其澡堂改建城的藝廊的外觀。怎麼看，都還是像個澡堂。



上圖： Daud Pasha Bath 圓頂的內部，有種滿天星辰的感覺。


上圖： Daud Pasha Bath 兩個圓頂中的另外一個。這個『星星』比較少。

裡面果然比較漂亮，尤其是大大的，打了洞的兩個圓頂。圓頂的洞還是六芒星狀的，夜晚在這裡抬頭望，也許會有種看到滿天星辰的錯覺。

當然這是藝廊，也有當地藝術家的作品展示。可惜展示的藝品因不特出，現在都已經忘了看過些什麼。

走 出Daud Pasha Bath，也七點多了。走過河，再到前一天去過的 Gradski Trgovski Centar 逛逛。在經過一個 Irish Pub 『St Patrick Irish Pub』時，正好看到電視上在播溫布敦男子單打的決賽： Federer 對 Nadal。因有感覺有他兩人交手的賽事，一定會很精采，於是我就跑進去用晚餐了。

賽事結束，吃完飯，走出『St Patrick Irish Pub』，此時天也開始黑了。這該是我在馬其頓最後的晚餐吧？而且，不但是在馬其頓，也是在前南斯拉夫的領土中，最後的一到晚餐了吧？

在今天拜訪了科索沃後，我終於可以說：『前南斯拉夫』分出的七個新國家，我全部都拜訪過了！



這 些合久必分，經歷了不少慘痛教訓，犧牲了不少生命，而分出來的七個國家。在一個一個拜訪過後，突然覺得，這一切的荒繆。如果，有人問我，前南斯拉夫分出的 這些國家中，我最喜歡哪一個，我也許會想著想著，陷入一股沉思之中‧‧‧我喜歡塞爾維亞人的熱情，貝爾格勒的夜生活；喜歡波士尼亞人的直接與友善 ，及賽拉耶佛的歷史文化融合；雖對蒙地內哥羅人印象不深，只覺得他們看來和塞爾維亞人長得一樣，但比較害羞。但航曳過科拓灣，在布德瓦海灘倘佯過，誰能忘 得了蒙國的美景？最得天獨厚的克羅埃西亞，有著綿延無盡的海岸線，不但景物和亞德里亞海岸另一頭的義大利相似，連人民都有些義大利人似地聒噪健談；小而富 有的斯洛凡尼亞，已加入歐盟，工作勤奮，充滿自信。走在琉布里安納街頭，看著四周阿爾卑斯山的美景，猶如來到了奧地利。同樣面積很小，卻貧困得多的馬其 頓，有著全巴爾幹最美的湖景，年輕人在不和睦的族群掙扎中，盼望走出自己的一條路；而將獨立的柯索沃，儘管前途福禍難定，卻不會忘了對遠來遊客施展阿爾巴 尼亞人好客的本質。

所以，若問我，前南斯拉夫各共和國中，我最喜歡哪一個，我會回答：『我都喜歡。』

Yes, I like them all! Even though....they do not like each other.

明天，要到另一個國家了。一個和前南斯拉夫沒有什麼愛怨糾葛的國家。

走進 Hostel Hostel， 想這最後一夜要好好休息。但進門前，卻聽到很熟的吵鬧聲‧‧‧

不會，不會‧‧‧



又是那『男伴球四賤客』？



他們也來到史考比耶了。而且真是冤家路窄，還住入同一家青年旅社。當然，這最後一夜，還是被他們抓去『陪酒』，而且又被他們灌酒灌得唏哩嘩啦的



還好他們明天要前往塞爾維亞的貝爾格勒，和我不同路線，應該是不會再碰到了。

明天，告別馬其頓。再會了，(前)南斯拉夫！我將到一個和你們沒有至麼多糾葛的另一個國度。一個命運很『衰』，卻不苦情，但仍懂得享受的國度。

這個我前一年才去過，可以說是除了土耳其外，我最喜歡的巴爾幹國家 (No, it's not Greece)

《待續》

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第15章：搭起台科友誼的橋樑(下)

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在普利許汀那(Prishtina)四處繞繞，走了一圈後，其實可看的也就差不多了。Gezim 提議要請我喝咖啡，於是我們來到了一條咖啡廳，餐廳不少的街道。

雖然在感覺不是很大的普利許汀那，這條街算是蠻熱鬧的。不過和幾個我去過的前南斯拉夫共和國的首都 (像是貝爾格勒，塞拉耶弗)相比，氣氛感覺仍是差很多，總覺得人氣不是特別地強。

找們找了間咖啡廳坐下，點了兩杯咖啡。一邊喝，一面談著對自己國家的過去及前途的看法。

我 說我發現普利許汀那，竟沒有在全世界無孔不入的麥當勞 和 Starbucks (其實阿爾巴尼亞也沒有)。雖然有人會說他們這樣不夠『國際化』，我卻覺得這樣沒什麼不好的。至少他們現在有本國特色的當地小店還可以小本經營，不必和國 際連鎖店競爭。Gezim 說，其實那是因科索沃『國際地位未定』，一些國際連鎖企業對於進入科索沃的市場當然躊躕不前。他說，科索沃到底接下來是要獨立，還是要維持現狀，連託管的 聯合國對這議題都支支吾吾。八年下來，全科索沃的人民早已等得不耐煩了。覺得在拖下去，也不是辦法啊！但有種可能，他確定是不會有任何機會 ─  那就是科索沃重新回到塞爾維亞的管轄之下，恢復成它的『一省』，因為沒有阿爾巴尼亞裔的，願意再和塞爾維亞『同一國』了。既然將來不可能和塞爾維亞『同 國』，會什麼要苦撐著，維持沒人希望維持的不統不獨的現狀。基本上，他覺得正式獨立是唯一的路，而且是愈快愈好，再拖，實在沒什麼意義。

他 說，1999年時，塞族由中央政府支持，在柯索沃省的“種族清洗”暴行，種種嚴重迫害人權的行為，基本上已經使塞爾維亞中央政府失去了管轄科索沃的正當 性。他提到這過往時，臉上出現一抹陰霾。原來，他們家也在1999年時被賽爾維亞人『種族清洗』迫害過。塞族軍人一家家，逐戶驅趕阿爾巴尼亞人。告訴他 們，不想死的，就趕快離開屬於『塞爾維亞的科索沃』。他們還來不及收拾自己大小家當，只能拿著隨身行李，就得跟其他著被驅逐出自己的家園的阿爾巴尼亞人， 越過邊界，逃到馬其頓去。但馬其頓本身有阿爾巴尼亞裔和斯拉夫裔的族群問題，馬其頓極不願意這些科索沃阿爾巴尼亞裔留在自己領土內，使阿爾巴尼亞裔勢力更 加茁壯，因此很多科索沃阿爾巴尼亞裔難民最後都被送到第三國暫時居留。Gezim 最後被分發到比利時的安特衛普，在那裡當了一陣子難民。這時我想起我在車上提到，我有好友住布魯塞爾，巴爾幹半島之旅結束後，我還得先回比利時，再回北美 洲時，他一直提到他很喜歡比利時，也很懷念那邊的朋友。

講到塞爾維亞人，Gezim 當然是愈講愈氣。他提到，1990年代初期，他第一次到『首都』貝爾格勒時，真的被貝城的繁華嚇到。再回看自己家園普利許汀那的落後及缺乏建設，才了解 到，他們阿爾巴尼亞人在南斯拉夫邦聯中，不只是二等公民，其實還是三等公民，比同信伊斯蘭教，但至少還是斯拉夫族的波士尼亞人還要受到鄙視。尤其米洛塞維 奇 (Slobodan Milošević)掌權後，全面箝制阿爾巴尼亞文化。不但學校裡不准再用阿爾巴尼亞文教學，政府機構只能以塞爾維亞語行事，而且全面剝奪阿爾巴尼亞裔出 任公職的機會。在科索沃阿爾巴尼亞人占了90%的人口，卻不能說自己的語言，連比較好的工作，都被占人口不到 10% 的塞爾維亞族把持。他們後來組民兵反抗，並不是沒有原因的！

我還記得，在 1998年，戴頓公約 (Dayton Accord)迫使波士尼亞戰爭結束三年後，科索沃的阿爾巴尼亞人組成的民兵『科索沃解放軍』(Kosovo Liberation Army, 簡稱 KLA)和塞爾維亞政府軍的對抗開始擴大。米洛塞維奇擴增駐派科索沃的軍警，而且開始追捕處決和 KLA相關的可疑份子。但追捕過程卻屠殺了不少無辜的百姓，其中還包括了老弱婦孺。在一系列遭殺害死者的照片在網路上被公開後 (其中一家被滿門操斬的家族中，還包括了個不滿一歲的小嬰孩)，引起國際嘩然。西方國家紛紛要求塞族全面自科索沃撤軍。1999年初，北約和塞爾維亞政府 及科索沃解放軍談了半天，達不成協議。因為北約不希望科索沃成為另一個波士尼亞，內戰一打就是三年半，乾脆一不作二不休，於三月24日開始轟炸塞爾維亞。 科索沃戰爭 (Kosovo War)，這南斯拉夫解體後的第四場戰爭，正式爆發。米洛塞維奇被惹毛了，開始大規模地驅趕阿爾巴尼亞人，因此造成了數十萬人的難民潮。Gezim 一家，就是在那時被驅趕到馬其頓。

北約在轟炸了塞爾維亞兩個月多後，塞爾維亞終於投降，全面撤出科索沃。北約軍隊進入，最後交由聯合國託 管。科索沃成了個並不真的屬於塞爾維亞，但也並非獨立行政體的『聯合國保護地』(United Nation Protectorate)。一直到我拜訪的 2007年夏天，科索沃都還維持著這『不獨不統但也不要“維持現狀”』的奇特狀態。

『和塞爾維亞統一，是不可能的事了。在他們對我們做了那麼恐怖的事後，怎樣，我們都不可能再當“一家人”了。』

但 Gezim 也堅持，一直維持現況根本不是解決之道。一定要盡快獨立，國家前途才有希望。
 
聽 著他述說對自己國家前景的企盼，令我又羨幕，又擔心。因為老實說，科索伏其實有歐盟及美國的撐腰。這些國家早已暗示了，若科索沃片面宣告獨立，他們一定會 承認。因為反對科國獨立的原『宗主國』塞爾維亞，美國及其他西方大國根本完全不鳥它。尤其塞爾維亞這幾年亟望加入歐盟，對西方大國的意見，通常不太敢吭 聲。科索沃獨立最大的阻礙，其實是和塞爾維亞同屬斯拉夫族的大國俄羅斯，以及對『科獨』其實沒什麼意見但卻怕它對『藏獨』『疆獨』有加分作用的中國。因為 俄羅斯及中國也掌握了聯合國的否決權，科索沃就算獨立，也被美，英，法承認，還是幾乎確定別想進入聯合國。

當然，科索沃獨立就算有一堆國家承認，也願意給金援。其實它內部經濟問題超多，獨立後不見得經濟真的可以改善。反而令人擔憂的是，片面宣告獨立可能會再次造成地區性的政局不穩，甚至族群爭端再起。就算沒有戰禍重燃，小小的暴動也可能嚇走外資，使經濟更入絕境‧‧‧

這時候想想，不曉得科索沃人是『勇敢』，還是『莽撞』？想走自己的路，當自己的主人的心，是如此的堅決。我羨慕他們，卻也為他們的一頭熱擔心。

想 想，台灣的國力，其實比前南斯拉夫中獨立出的七國加起來都還要強大 (我想台灣的總 GDP 要比塞爾維亞，克羅埃西亞，波士尼亞，斯洛凡尼亞，馬其頓，蒙地內哥羅，及科索沃全部加起來都還要高，應該不是問題)。但在國際上，卻被欺負到這種地步。 比較願意承認科索沃的國家，和願意承認台灣的國家，放家世界地圖上一看就令人寒心。會這樣在國際上受到不平等對待，只因為全世界人口最多的第一大國不肯放 過我們，害我們連拿著台灣護照到比台灣窮五十倍的非洲國家，都要受到欺負。

想想科索伏也許經濟不好，這些年人民又受了很多苦。就算真的獨立了，獨立後的路一定也是險阻重重。但至少，他們可以走自己的路。而且全世界也確定會有不少盟友支持他們。而我們‧‧‧

‧‧‧想到台灣人的前途必須被另一個國家操弄，不禁悲從中來

『Your country will be free too。』Gezim 安慰我說。

『Our country is already free. We are not Tibet or Xinjiang. We have not been controlled by China for almost 60 years. All we want is just the recognition. And respect。』我告訴他。

『You country will get it, I believe。』

I don't know how to answer it.

聊到三點四十多分， Gezim 必須要盡辦公室趕報告。他還是搶著付咖啡及蛋糕的錢。我走回車站，和他道別前，他還說道：『下次來要待久一點，有機會，我在帶你去看科索沃其他的美麗風光。』

也許，下次拜訪，也許科索沃已經正式獨立了？ 《註一》

去到車站，感好趕上史考比耶的車。又坐了兩個多小時的車，回到了馬其頓

這一天，我拜訪了我的第 105 『國』。但只待了一下下，就離開了。但怎麼說，這都是段難忘的旅程。我，也交了一個新朋友。在傾聽了他的故事之後，也告訴他，身為來自另一個不被承認的國度的『國際孤兒』子民的心情。

但總是覺得，和科索沃人相較，我們台灣人還是幸福的。至少我們這一代，已經在沒有戰事的和平盛世過了幾十年了。至少，能平安的過日子，吃得飽穿得暖。還有，能到自己希望拜訪的地方，旅行。

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《註 一》科索沃的確已於 2008年 2月正式宣告獨立。這還一度上了全球的首版新聞。可是很明顯的，還是遭遇到了和台灣一樣的困境，很多國家都不願意承認。當然我寫了封 e-mail 給 Gezim 道賀他們國家的獨立。他們獨立後當然還是有很多問題，不是說獨立後就天下太平了。不過最近報紙很少報導科索伏的近況，我也沒有 Gezim的近況。不過也許沒消息，就是好消息吧！

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第15章：搭起台科友誼的橋樑(中)

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車子進到 普利許汀那(Prishtina)，感覺真的是個蠻小的城鎮感覺和台灣中部的埔里鎮大小差不多。據說這個城市，雖身為科索沃首都，人口還不到 20萬人。車行，一路上看到不少清真寺及其高高的，像鉛筆般的宣禮塔 (minarets)。不過公車總站並不在市中心。公車站還要走一，兩公里，或坐市公車才能到市中心。



上圖：普利許汀那(Prishtina)公車總站

下車後，Gezim 先去詢問處，幫我問了當天回史考比耶公車的時刻表。沒想到下一班車，四點左右就走了。而今天的最後一班也沒晚多少，大概五點左右離開。

Gezim 好像很不願意我坐五點那班。後來他解釋，五點那班是由塞爾維亞的貝爾格勒 (Belgrade)過來的，只在 普利許汀那停一下，就要繼續出發到史考比耶了。那部車很可能會誤點，此外，它也不會進到車站內，而只停在外圍讓乘客上下車。他怕我會找不到上車的地方，若 錯過，今天就被困在科索伏了。

所以還是坐四點那班吧！但這樣，我在普利許汀那就只有兩小時可以四處走走看看。



Gezim 看一看錶，說反正才兩點，他等一下雖然要進辦公室補做些工作，但應該時間還夠，這兩小時他可以帶我在市中心四處走走。

雖然我們才剛認識，對他還知道得不夠多，但只是在市街四處走走應該不會有什麼問題。所以我就和他一起走出車站，展開兩小時的『市區觀光』了！
 
走出車站，橫過大馬路，就看到這麼個大大的看板‧‧‧



咦，那不是美國前總統，比爾柯林頓 (Bill Clinton)嗎？

上面還有用阿爾巴尼亞文及英文寫的招呼語：『歡迎來到“比爾柯林頓大道 (Welcome to Bill Clinton Boulevard)』



這也太誇張了吧，柯林頓連在美國都還沒以他命名的大道 (人也還沒『作古』)。在這遙遠的巴爾幹小國首都，科索沃人卻把站前大道的名字獻給了他。

Gezim 告訴我說，柯林頓在科索沃備受尊崇是其來有自的。當年 (1999)，要不是柯林頓要求北約 (NATO)繞過聯合國決議案，逕自轟炸塞爾維亞，迫使塞爾維亞把科索沃交給聯合國託管，他說：『我們科索沃的阿爾巴尼亞人，早就都被塞爾維亞人殺光了。 不然至少也將永遠流亡海外。』

『比爾柯林頓和美國真的是我們的救星。』

我倒是有些好奇，這幾年美國因布希政權好戰，掀起伊拉克戰爭，造成很多平民死傷。在另一回教國家阿富汗的維和行動，也是做得一團亂。現在世界各國，尤其是回教國家，都對美國非常不爽。本身多以回教徒為主的科索伏，難道還是那麼喜歡美國嗎？

Gezim 想了一下，說道：『伊拉克戰爭是錯誤的，而且基本上毀掉了整個伊拉克。雖然若海珊還在，伊拉克人民也沒好日子過，但至少不會像這樣鎮日擔心恐怖攻擊。』

他接下來又說：『布希的決策當然是錯誤的。但那並不能抹殺過去美國對我們的援助。如果布希來訪，他是代表美國整個國家，所以我們無論支持伊拉克戰爭與否，仍然會給他最熱忱的歡迎。』

(註：我到達科索沃的前一個月 ─ 2007年6月，布希才剛拜訪阿爾巴尼亞首都地拉那，受到英雄式的歡迎。其場面之熱烈，連愈來愈討厭布希的美國自己人都嚇到了。)

公車來了，我們坐上去，我還沒搞清楚車費是多少 (科索伏用歐元，所以我不用再換錢)，Gezim 已經幫我出了。

普利許汀那還真的是很小。不到五分鐘，我們已經到了市中心，可以下車了。

Gezim帶我在市中心的主要街道繞著，一路上多是公寓樓房，沒什麼特別有趣的建築。倒是樓房外，接收衛星的小耳朵擺滿窗台。遠看，好像每棟大樓外都長了一堆『香菇』，煞是有趣。

我問 Gezim 小耳朵似乎在 普利許汀那非常風行，大家都那麼愛看電視啊！

他說對啊，他家也有一個。因為科索沃人都很迫不及待，希望能看到外國的節目。更重要的是，透過衛星收視各地的節目，大家也可以學歐洲各國的語言。

『所以在 普利許汀那, 大家多會說英文。而且不只英文，還有很多人會說其他歐洲語文。像是法文，德文，義大利文，及西班牙文在這裡都不難找到會講的人。』

『外國觀光客來這裡旅行，會說英文就都應該行得通。』他驕傲地說道。

他 帶我在市中心繞了繞，這天大概是星期天，街上實在是不太熱鬧。主要街道『Bulevardi Nena Tereze』(泰瑞沙修女大道)上其實並沒很多餐廳及咖啡廳。不過 UNMIK 的總部就在這條街上。只是實在長得很醜，又沒特色，我竟忘了在 UNMIK 照一張像



上圖： 普利許汀那市中心街景

我們還經過 Gezim 工作的地方，非政府組織 (NGO) OSCE 的總部。當時一邊講話，一邊走路，一邊照相，現在已經忘記了下面這張照片照得是不是 OSCE。




看起來這麼新，一定是 1999年聯合國接管後蓋的。

同一條街上還有 普利許汀那最豪華的幾間旅館。其中，包括全科索沃最豪華，高貴的『大飯店』(Grand Hotel)，據說每晚要將近一百歐元。


上圖：全科索沃最豪華高貴的『大飯店』(Grand Hotel)


  這就是全科國最豪華的旅館，住一夜要 100 歐元？嗯，好像一點也不 “grand”啊！看起來還沒台北市建國南路的國民住宅『豪華』啊！

Gezim 說因為很多聯合國及國際 NGO組織的人來科索沃出差都會安排住這裡。

難怪，會這麼貴，因為都是用公費。尤其是聯合國的錢好像真的比較好騙。旅館收費要這麼貴，我猜也沒人 care。

又繞一繞，我們進了 普利許汀那大學的校區。不意外的，這是科索伏的第一學府。不過感覺校園不是很大。Gezim 特別指出大學的圖書館給我看。


上圖：普利許汀那大學造型奇特的總圖書館。

這圖書館的造型特別有趣，幾個屋頂長得很怪誕。Gezim 說這些屋頂其實是模仿人腦的造型。剛好象徵著圖書館是個培育學識，“讓腦成長”的地方。他還說，如果有機會，也許我可以來 普利許汀那大學來教書。反正現在年輕人都會英文，我可以用英文教，不用擔心不會阿爾巴尼亞文。

再過去，遠方是體育場。好像主要是用來舉辦足球比賽的。歐洲人一向風靡足球，科索沃人應該也不例外。



因為我對看體育館沒什興趣，再過去又好像變荒涼了，因此我們沒繼續走下去。

《待續》

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第15章：搭起台科友誼的橋樑(上)

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沒想到這一天又睡太晚，睡到過了九點才起床。在 Hostel Hostel 吃一吃免費但很簡陋的早餐，再喝兩杯咖啡，走出去到公車站的時候已經十點多了。去售票處購票，才發現下一班去 普利許汀那 (Prishtina) 的公車要 11點半才開。



真是晚起的鳥兒沒蟲吃啊！

如果我下午兩點才到那裡，然後最後一班車是六，七點回史考比耶，那不是只在普利許汀那待三，四個小時就得走了？

上了車，沒開多久，就出了史考比耶的市區。車子很快就進入山區，山路看來非常崎嶇。環顧車廂，整輛車只有我一個『有色人種』。車上的乘客多是黑髮，膚色稍深的白人，應該多是阿爾巴尼亞族的。

出發還不到一小時，我們就到了邊境。乘客們紛紛拿出護照。發覺大多數的人，拿出的深藍色護照，上面沒寫什麼，只印著個大大的 UNMIK。咦， UNMIK是什麼？科索伏的縮寫有這麼長嗎？

看 一看書，原來，UNMIK 是『United Nation Mission in Kosovo』的縮寫。這是聯合國由塞爾維亞把科索伏接手過來，成為保護屬地 (Protectorate)時，所特別設立的組織。這護照，等於是聯合國發給科索伏人民的『海外旅遊通行證』。不過，我猜拿這本護照，大概比台灣護照還 難用。應該去一大堆地方都要簽證，而且還不太好簽。碰到親俄 ，親中的國家 (俄羅斯一向是塞爾維亞的老大哥，因此也一直堅決反對科索伏獨立)，大概還會刁難他們，拒發簽證。

馬其頓海關官員，大家的護照一個一個檢查，但看一下，也沒收走，就交還給乘客們。倒是輪到我時，他把護照收走，拿下車去辦公室蓋出境章，不過還好我人在車上等就可以了，不必下車。

接下來是入科索伏的海關。還是一樣，別人的 UNMIK 或馬其頓護照都沒收走。只有我的被拿下車，也是一樣人在車上等就好，不用下去問話。

坐我後面一排的男子跟我說：『他們會幫你蓋入境章。這可是很稀有少見的科索伏入境章』。

不 過，我等了很久，官員都沒回來，不知又出了什麼事。而且我也不希望全車都在等我這個『外來觀光客』，護照不還我，大家都走不了。從前參加 Contoki 洋人團，由英國到丹麥下船時，全團都得等我一個人 (丹麥官員一看到是台灣護照，就叫我站到一邊等全船都下光了，再慢慢檢查我的護照及簽證)，還等了快半小時的不快回憶我還記得。但這次帶的，已不是台灣護 照了。科索伏又是親美國的國家，應該不會有問題吧？



終於，官員還給我護照。翻開來，咦，我的 科索伏入境章呢？



唉，蓋得真不清楚 (然後這照片還失焦，更糟的是，後來去的國家竟把入境張蓋在科索沃章上面，現在更看不清楚了！)

不過至少第 105 國是正式拜訪到了，也蓋到章了。



坐後面的男子，又問我：『怎樣，有蓋到章嗎？』

『有，可是蓋的太淺了。害我找了好久』我回答道

他大概看到一個東方人，竟拿美國護照，也有點好奇，我們後來就聊起來了。

這名男子叫 Gezim，是阿爾巴尼亞裔的科索伏人。他英文說的很流利。原來，他在和歐盟的相關國際組織 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)做事，所以本來上班時都是用英文。
他告訴我，因為UNMIK 及聯合國駐紮的維和部隊 (piecekeepers)，小小科索伏其實國際組織相當多，所以有很多外國人住在科索伏。也因此，首都普利許汀那算是很國際化。

我 提到，我雖拿美國護照，其實是台灣人。而台灣也是和科索伏一樣，在國際上被排擠打壓的國家。我們拿台灣護照出去，也是很多地方都行不通 (尤其是科索伏最不爽的塞爾維亞，拿台灣護照幾乎辦不到入境簽證)。也因此，拿到美國護照後，多是用這本護照在旅行 (當然如果要去蘇丹或伊朗，大概就行不通了)。

一邊聊著，一個多小時很快就過去。普利許汀那也就快到了

下面幾張相片，是前往普利許汀那一路中拍的風景。幾乎都是山路啊！





上圖：有的地方房舍整齊清爽，白屋紅瓦，看來還有些像瑞士呢！







出了山區，進入寬敞的谷地區，普利許汀那應該快到了

《待續》
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注： Kosovo 及 Pristina 基本上都是塞爾維亞文 (賽瑞爾字母拼成Косово )，所以阿爾巴尼亞裔人民不愛用這兩個字來稱自己的國家及首都。但國際上還是慣用 Kosovo 及 Pristina。正式阿爾巴尼亞文的拼法是 Kosova (或Kosovë ) 及 Prishtina，Gezim基本上都用『普利許汀那』(Prishtina)而不用『普利“斯”汀那』(Pristina)

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科索沃 (Kosovo) 簡介

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新的國旗



人口： 兩百萬左右(嗯，也是小國‧‧)
面積： 一萬平方公里左右 (相當台灣的三分之一)

地理位置及地圖




主要貨幣： 歐元 (Euro)，其實歐盟中央銀行並沒正式批准科索沃用歐元，科索沃甚至不是歐盟會員國。但因為科索沃長期被聯合國託管，經濟實力不振，也沒什麼力氣印自己的貨幣，用歐元其實是自然不過的。也使得我不用再換錢，把義大利用剩的歐元拿出來就可以了

首都： 普利斯汀那 (Pristina, 阿爾巴尼亞文則是 Prishtina)

第一大城：普利斯汀那。但老實說，看起來沒比埔里大多少。

最受歡迎的觀光景點：嗯‧‧‧好像沒有。除了有的山區可以滑雪外，好像就幾個東正教的修道院特別值得一遊。

現任首相：Hashim Thaci，另有虛位元首總統 Fatmir Sejdiu
官方語言：阿爾巴尼亞文 及賽爾維亞文 (不過賽爾維亞人幾乎全聚集於科索沃北方和塞爾維亞接壤處)。

其他補註：

1) 在有『歐洲的火藥庫』之稱的巴爾幹半島，科索沃算是『火藥庫中的火藥庫』，很多歷史上糾結不清的國族宗教仇恨，到今天都還沒了結。原本科索沃是塞爾維 亞族的文化發源地。但1389年的科索沃一戰 (古戰場遺址就在今天的普利斯汀那外頭)，塞爾維亞王國被土耳其滅亡。接下來的幾百年，塞爾維亞漸漸遷出此區，由西南遷入的阿爾巴尼亞族，變成科索沃的多 數族群。第一次世界大戰後，科索沃成為南斯拉夫的領土，阿爾巴尼亞族變成分散在兩個不同的國家。第二次世界大戰後，南斯拉夫獨裁者提托 (Tito)把南斯拉夫分成六個共和國，為了討好塞爾維亞族，把科索沃放進塞爾維亞共和國，成為它的一省。但又為了安伏阿爾巴尼亞族，科索沃『省』其實是 塞 爾維亞共和國裡的自治區。提托死後，南斯拉夫六國聯邦開始瓦解，塞爾維亞總統米洛塞維奇為鞏固權力，煽動大塞爾維亞主義。因他對阿爾巴尼亞族的敵視，科索 沃自治被取消，官方場合不准使用阿爾巴尼亞文，學校也只准教塞爾維亞文，所有高級政府官員，全由塞爾維亞人出任。阿爾巴尼亞族不滿，開始私下組織反政府游 擊隊，不定期攻擊政府單位，軍隊，及警察。

2) 『戴頓協定』後，波士尼亞及克羅埃西亞局勢終於穩定下來。但科索沃局勢卻日漸惡化。因為游擊隊恐怖攻擊活動升高，米洛塞維奇派兵強烈鎮壓。鎮壓活動因過於 殘暴，殺死不少無辜百姓，阿爾巴尼亞族的恐怖攻擊不減反增。1999年，米洛塞維奇一不作二不休，開始『種族清洗』活動，把阿爾巴尼亞族驅逐出有塞爾維亞 人聚集的區域，造成大難民潮。北約及歐盟警告無效，為免科索沃成為另一個波士尼亞，北約也一不作二不休，開始大轟炸塞爾維亞。後來賽爾維亞認輸，撤出科索 沃。科索沃被聯合國託管，成為一個『不統不獨』特別區域。雖很多地圖仍把它放在塞爾維亞之下，其實貝爾格勒早就管不到科索沃了。

3)原 來地位未定的科索沃人，其實早就決定獨立是唯一的未來，認為和塞爾維亞重新當『一國』已是不可能的事。我去的時候，可以感受出他們已經『凍未條』，急著想 趕快正式宣布獨立。沒想到去年 (2008年2月，真的正式宣告獨立，成為『全世界最年輕的國家』。但別以為科索沃這麼輕易就宣告獨立，還一下也那麼多國家承認，實在值得我們羨慕。其實 一向是南斯拉夫最窮困區域的科索沃，內政經濟問題非常地多。雖然名義上獨立了，這些問題多半還是解決不了。




上圖：全 世界現在承認科索沃獨立的國家。乍看沒有很多個，其實西方國家中，最重要的幾個 (包括美國，英國，法國，德國，加拿大及澳洲)，都已經承認科索沃的主權。台灣是少數亞洲國家承認科索沃獨立的 (因為塞爾維亞對台灣一向敵視，因此我們搶先承認科索沃其實是很自然的)。不過因為俄羅斯及中國這兩個安理會的永久會員堅決反對科獨，所以科索沃短期內是 不可能進聯合國。

愈讀更多資料，

BBC Country Profile:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3524092.stm

維基百科 (Wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo

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第十四章：史考比耶趴趴走

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離開歐黎德及住了三天的 Sunny Lake Hostel，我又重新上路，繼續這橫越巴爾幹半島之旅，繼續東行。


下一站是馬其頓的首都史考比耶 (Skopje)。歐黎德到史考比耶撘公車大約四小時。一路竟是山景(『巴爾幹』本來在土耳其文就是“多山”區域)，但其實沒什麼特別好看的。到史考比耶時已兩點多了，一下車，感覺好熱‧‧‧

原來歐黎德因為在山上，又有湖泊調節氣候，一向涼爽。現在到了地勢低的史考比耶，巴爾幹半島夏季典型的酷熱氣候就出現了。(那一年夏天後來希臘因天乾物燥，出現森林大火)。

剛走出車站，一堆計程車司機來拉客，還抓住我的手，把我嚇壞了。



害我趕快躲回車站，從側門離開。因我已經訂好的 Hostel Hostel (沒錯，這旅社名稱就叫 Hostel Hostel，超聳一把的!) 就在公車站附近，根本不需計程車。

Check-in完打點好一切後，我即便開始市區漫步，四處看看。走出青年旅社，沒多久就到了主要道路『馬其頓大道』(Bulevar Makedonja)。稱之為大道真是有點誤導，因為這條路不會比台北市的師大路寬多少。一直走，可以到達史考比耶舊車站。



上圖：史考比耶舊車站。為紀念發生在1963年7月27日5點17分的 史考比耶大地震，入口的鐘永遠都停在5點17分。

如 今這裡不再當車站使用，已經改成了市立博物館。感覺和也是車站改成博物館的巴黎奧塞美術館 (Musee d'Orsay) 一樣，外觀還是維持了火車站的原貌。它的入口處也像別的車站一樣，也有個大大的鐘。只是史考比耶舊車站這個鐘永遠都停在5點17分，以紀念發生在1963 年7月27日5點17分的 史考比耶大地震 (那場地震死了一千多人)。

我進去看看，沒想到這博物館竟是免費的。不過收藏品不多，有一些本城畫家的作品，還有馬其頓歷年來錢幣演變的介紹。因為這國家才獨立15年左右，因此『錢幣演變』展示感覺並沒有什麼歷史感。

走出博物館，再下去就是個很新的購物中心，剛好可以進去避暑吹冷氣。出來後，沿著市立博物館正前方的垂直人行徒步街走下去，就到了 Plostad Makedonja 廣場。右轉，就到了 瓦達河 (Vardar River)。



上圖：橫越瓦達河 (Vardar River)，走上看起來也沒多舊的『古』橋 Kamen Most。


走過古橋 Kamen Most就來到了瓦達河的另一頭，史考比耶的『舊城區』。





上兩圖：瓦達河 (Vardar River)的風景，看起來其實比較像是水溝，不過河水還算清澈就是了

過了河之後的舊城區 Carsija 又稱土耳其區 (Turkish Quarter)。其實現在已經沒什麼土耳其人住在那了，不過倒是住了很多信奉回教的阿爾巴尼亞人。也因此，這一區清真寺非常的多，看得到很多宣禮塔的尖頂。


上圖：歷史悠久的土耳其澡堂，現在內部已經改建成藝廊。

下了 Kamen Most 橋不遠處，就看到個不太大的的土耳其式建築。去過土耳其的我一下就認出這是典型的土耳其澡堂。不過查一查書，發現這個一級古蹟，早就不當澡堂使用了。現在已改成城市藝廊 (City Art Gallery)



上圖：『澡堂藝廊』外面的招牌

這 澡堂的原名叫 Daud Pash Bath，是1466年建的，都有四百五十年的歷史了。當時竟是全巴爾幹半島最大的土耳其澡堂。很不幸，因為已經下午五點，藝廊已經關了，還是明天再找機會進去看好了。

我繼續亂走，進入Carsija 土耳其區的迷宮巷弄探險。

Carsija 舊城區多是舖石板的行人徒步街，街道彎彎曲曲，很容易迷路。這一區雖然商店很多，但是‧‧‧



竟然多沒有開！






上三圖：土耳其區彎彎曲曲，古意十足，卻空曠無人的巷弄。偶爾還看得到清真寺的宣禮塔。

少數開張的多是餐廳，以土耳其式燒烤為主。我感覺這裡氣氛太冷清，不太想久待。於是決定走到 舊城區後面的小山丘。書上說山丘上有個小碉堡，爬上去，還看得到史考比耶的全景。
 



山路不會很難爬，走上山頂，還是感覺沒什麼人氣。不過倒是看到有對新人在碉堡旁拍婚紗照。

另一邊看下去，就是史考比耶市的全景了。





還真的沒什麼特色，也難怪史考比耶遠不如歐黎德鎮受歡迎。沒什麼人特別想來此觀光。



市中心倒是有些有趣的前衛建築。由山上看，剛好可把這些建築一網打盡。上圖中那棟圓形建築好像是他們的郵政總局。

走下山，已經六，七點了。還好七月天黑得晚。在土耳其區的 Destan 餐廳吃了算便宜的烤肉加 pita 餅後，我才走過 Kamen Most 古橋，回到新城區。過橋後，還去了個比較舊的商場 Gradski Trgoovski Centar 逛了一下。



雖然有些舊，其實感覺還算蠻舒適的。有些懷舊的古趣，因為歐洲其他地方已經越來愈不容易看到這樣有點舊式的大型購物中心了。

史考比耶可看的，大概就這樣了。其實若不是要明天繞路去另一個國家，在那裡只待一下，當天來回，明天還要回史考比耶。不然這裡真的半天就看完，可以離開了。

明天，我即將進入一個新的國家，一個和台灣一樣，同樣被排擠而可能永遠進不了聯合國的『國家』‧‧‧

《待續》

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