本來應該 18小時的渡輪，竟坐了 20 小時！抵達時都已經快五點了。
我知道要付 10歐元入境費，但人都出了船了，才知道入境費要在船上的免稅店旁的櫃檯先付好，拿著收據再交給海關的官員，不是直接在海關繳錢。這害我又得跑回船上。因還有一堆人在下船，走反方向的我要回船上第五樓，非常不容易。其實剛剛可能有廣播播報得在櫃檯繳入境費。但因為只有義大利文，及阿爾巴尼亞文，所以我有廳也沒有懂。
但至少，折騰了半天，終於順利的入境了！
不過因為 2006年曾由希臘前往阿爾巴尼亞南部的 Saranda及古蹟 Butrinti『一日遊』(請見英文遊記：
Part IV: A Less Mysterious Country - Saranda, Albania『不再神秘的阿爾巴尼亞』)，因此阿爾巴尼亞對我來說並不算新的國家。
出了渡船頭的海關後，我急著換阿爾巴尼亞幣。雖讀旅遊書知道海關外面就有人在兜售當地幣，而且在阿爾巴尼亞這是合法的，不用擔心要躲警察。但我到的時候，只剩一個人在招攬生意。我用英文詢問匯率，那個人一聽到我用英文，講了一句阿爾巴尼亞文，就不理我了。
哼！不想作我生意就算了
還好附近有一家在德國常看到的銀行，於是先去提了兩千 Leks (122 Lek = 1 歐元)
杜雷斯港 (Durres)不但是阿爾巴尼亞第一大港，其實是1920年代遷都地拉那前，剛獨立的阿爾巴尼亞的首都。這個城市其實比地拉那歷史悠久得多。甚至可以看得到有數千年歷史的古羅馬城牆，還有個我有點想看的『考古學博物館』(Archaeology Museum)。可是我作了20小時的船，實在很累。而且已經下午五點多了。因我不想在天黑後才到地拉那 (不確定那裡的治安如何)，所以在銀行附近的公車站，看到有公車馬上要走，付了 100 Leks, 馬上就衝上車了。
兩城之間只有 45分鐘的車程，其實蠻近的。根據旅遊指南，地拉那是個沒有『中央公車站』的城市。往阿爾巴尼亞每個不同地區的巴士在城內有各自“聚集”的區域，通常小巴就停在路口附近，乘客要自己問司機才能找得到自己要搭的巴士。
阿爾巴尼亞雖然也有火車，但有跟沒有一樣。首先，這火車只有國內線，火車通不到別的國家 (何杰時代『鎖國政策』的後遺症)。其次，火車班次很少，車速又慢。因此，幾乎沒什麼人要坐火車，寧可坐公車。其實杜雷斯到地拉那，一天有六班火車。只是我已經找到了公車，就懶得去看火車時刻表了。
沒多久，地拉那就到了。沒想到由杜雷斯來的公車，到了地拉那時剛好就停在火車站的對面。看看地圖，發現火車站位於地拉那市中心的北區。往南看，前面有這條很寬闊的大路，應該就是南北向的主要大路 Boulevard Zogu I。一路通到道路的底端，有一棟蠻有氣派的建築 (後來才發現是兩公里以南的地拉那大學)。很不幸地，因為這裡的路都沒路標，我只能“假設”這條大路真的就是 Boulevard Zogu I。往前走，該就是前往市中心了。
一路走著，不但店很多，發現還有不少旅行社，賣到其他城市的車票。去雅典的尤其多，但也有到伊斯坦堡，甚至遠達倫敦的。愈走愈熱鬧，也愈相信自己沒走錯。接下來到了個很大的廣場，廣場中有個大大的阿爾巴尼亞國旗。國旗下有個英挺的騎士像。沒錯，這應該就是地拉那市中心最主要的 Skenderbej 廣場了。
周圍還有個清真寺，及一個像國家劇院的建築。但因已經七點多了，我得趕快先去青年旅館。先沒時間在這裡照相。
繼續直走，又過了個小河，路左邊看到了這個大大的建築。
看起來好像金字塔的建築，可是上面竟貼滿了美國國旗。
原來這是『何杰紀念館』(Hoxha Museum)。但現在好像根本沒人稱它為紀念館，就只叫它『金字塔』(pyrimid)。裡面早已改裝成充滿資本主義色彩的disco。外面，則有不少小販在賣烤香腸，氣氛和我們的『自由廣場』(『前』中正紀念堂)蠻像的。只是我們的『自由廣場』比他們氣派多了
至於那些美國國旗，則是歡迎幾天前才拜訪阿爾巴尼亞的美國總統小布希。小布希是歷史上第一位拜訪阿爾巴尼亞的美國總統。雖然他在美國國內評價甚差，到別國訪問永遠都有一大堆人抗議示威，阿爾巴尼亞人為了表示好客，還是給了他英雄式的歡迎牌場。
到了”金字塔”，也等於進了地拉那最高級的 Blloku 區。Blloku區從前是阿國共黨高官所住的區域，一般老百姓根本就不能進來。這一區走一走，果然獨棟花園洋房建築特別多。到了 Ismali Qemali 路左轉一直走到底，過了馬路，是一棟有點義大利風味的鵝黃色花園洋房建築。這就是地拉那唯一的青年旅社 Tirana Backpacker Hostel，也是我今晚將投宿的地方了！看起來還蠻有義大利風味的。
在青年旅社的綠色大門前按了很久的電鈴，才有個女生出來開門。我事先沒有登記，但還好還有好幾個空床位。我被分到2樓的一間六人房，看到裡面好像只有三張床有人睡。房間一旁，還有大大的陽台，早上可以在那喝咖啡。
廚房在後院，算是半露天的。早餐並沒包括，這樣子是一晚12歐元。要用網路還要一天付一歐元。雖然這樣的價位還好 (和西歐，尤其是倫敦比)，不過在巴爾幹半島國家並不是特別合算的。(像我後來在保加利亞及馬奇頓還找到一天十歐元，位置和設施都很好的)
整個弄完都八點多了，天也快黑了。我趕快走出去，到附近看看有什麼店，可以買飲料和吃的東西。
2006年在的『第二次巴爾幹半島之旅』出發前，我到 『In Your Pocket 』網站下載了很多迷你『城市旅遊指南』(通常只有四到八頁，非常簡便)。其中地拉那的 In Your Pocket Guide 寫得真是沒有誠意，讀了以後讓人都不想去了。其中寫道：『地拉那因為窮，滿地坑坑洞洞，塵土處處，戴隱型眼鏡會很傷眼。另外，因為大部分的街道都沒路燈，晚上什麼都看不見，所以在街上走要記得帶手電筒，不然會摔到坑洞裡。不摔死，也可能摔成重傷‧‧‧』
有‧‧有那麼誇張嗎？
我這趟旅行碰到最『暗』的，幾乎沒有路燈的城市是烏干達的金甲 (Jinja)，還不至於上街都要帶手電筒 (不過很多地方沒路燈是真的，坑洞也不少)。難道地拉那的夜，比『黑暗大陸』還要黑暗嗎？
沿著剛剛走過來的 Ismali Qemali路 走回去，現在天是真的黑了，是有點暗。但其實一路上，都還是有路燈。
穿過剛剛走來時走的那條 Boulevard Deshmoret e Kombit (這其實是 Blvd Zogu I 的同一條，只是過了河後也換了名字)，感覺 Ismali Qemali路突然變熱鬧了。一下子覺得夜店一大堆，還有 “Cowboy Pub Mahattan” 這種美式名字的酒吧。連巴黎及拉斯維加斯都有的 Buda Bar 也出現了，門口還放著個不太真實的佛陀像。這裡餐廳也很多，不過菜單多看不懂，不敢進去亂點。
後來找了間賣很像沙威瑪的，以烤肉三明治為主的店。叫了個 gyro 三明治及汽水，才一百多塊 Lek，相當是一歐元多一些。一餐就便宜地解決了。
接下來，又往北走，回到河邊，對面就是 Rinia Park 了。感覺街上人很多，非常熱鬧。街道也不至於坑坑洞洞，路燈‧‧‧當然是都有了！
那旅遊指南不知是 2005 還是更早以前寫的？難道這兩年內地拉那多了這麼多路燈嗎？不曉得為何連旅遊書都把地拉那寫得如此落後，他的鄰國人民也一直把它當成『番邦』，還勸我不要來。也因此，看到眼前繁華的地拉那之夜，反而有些錯覺似的驚艷。
《待續》
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